Надежда ламанова

Платье не из коллекции Веры Карахан

К сожалению, в каталоге выставки 2014 года, изданному специально к выставке «При Дворе российских императоров. Костюм XVIII — начала XX века в собрании Эрмитажа», была допущена ошибка. Платье было атрибутировано как приобретенное у потомков актрисы Веры Карахан в 1971 году, но оказалось, что оно было приобретено Эрмитажем в 1974 году у жительницы Ленинграда Кузьминой Е.Е.

На этом чудесном послеобеденном платье нет ни одной марки, неизвестна даже страна происхождения. Выполнено оно из черного шифона, вышитого на груди, рукавах и подоле синим суташем. Чехол выполнен из шелка синего цвета с треугольным треном. Тюник обшит по краю бахромой из синего бисера, на талии – задрапированный кушак с вышитыми «пряжками» спереди и сзади.Послеобеденное платьеШифон, шелк, бисер, суташ; вышивкаОбщая длина 154,0Неизвестная мастерская 1913–1914 гг.Поступило в 1974 году через Закупочную комиссию ГЭ; ранее: в коллекции жительницы Ленинграда Кузьминой Е.Е.Коллекция Эрмитажа Инв. № ЭРТ-18452

Выставка «Эрмитажная энциклопедия текстиля. Реставрация»

С 29 июля по 15 октября 2017 года в Гербовом зале Зимнего дворца на выставке «Эрмитажная энциклопедия текстиля. Реставрация» представлены музейные предметы, жизнь которых была неоднократно продлена благодаря реставрации. В том числе на выставке можно увидеть придворное платье шлейф работы мастерской Н.П. Ламановой, принадлежавшее княгине Зинаиде Николаевне Юсуповой.

На выставке также представлены парадные, праздничные, церемониальные и военные костюмы и церковные облачения. Особый интерес представляют мемориальные предметы из коллекции «Гардероб Петра I», мундиры императоров и платья императриц, сохранившиеся до наших дней. Реставрация костюма подразумевает не только очистку и укрепление тканей, но и реконструкцию формы, фасона платья. Для сохранения костюмов требовался индивидуальный подход, а для каждой ткани разрабатывалась своя методика реставрации.http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/what-s-on/temp_exh/2017/encyclopediaoftextilerestore/?lng=ru

*****

Выставка «Модельер, которому верил Станиславский.»

Музейно-выставочный центр «Музей Моды»Адрес: г. Москва, ул. Ильинка, 4. Гостиный двор, 1 подъездhttp://www.fashion-museum.ru/https://vk.com/fasionmuseumВыставка работает с 8 июня по 4 сентября 2016 г.

На выставке впервые будет представлено более 40 экспонатов из коллекции Музея МХАТ. Среди них – около 20 костюмов и платьев, выполненных под руководством Надежды Ламановой к спектаклям «Женитьба Фигаро», «Отелло», «У жизни в лапах», «Анна Каренина» по эскизам Александра Головина.

Надежда Ламанова, обладая удивительным чутьем и знанием строения человеческой фигуры, умела виртуозно скрывать ее недостатки. Владея в совершенстве искусством драпировки, маскировки, подчеркивая достоинства, она добивалась изумительных силуэтов в создании нарядов.НГ Антракт http://www.ng.ru/antrakt/2016-06-03/10_modelier.htmlFAMILY.RU http://family.ru/exhibitions/Modeler_kotoromu_veril_Stanislavskij_1464771257.htmlРен ТВ http://ren.tv/novosti/2016-06-08/v-muzee-mody-v-moskve-predstavili-vystavku-kutyure-rossiyskih-caricМодельер, которому верил Станиславский. Надежда Ламанова https://www.youtube.com/watch?v=Xur_JUizuaY&feature=youtu.be

*****

До революции

Родившаяся в дворянской семье в Нижнем Новгороде Надежда Ламанова в раннем возрасте столкнулась с большими трудностями. У девушки умерли родители, и после гимназии она не смогла получить обычного для ее круга образования. Вместо этого Ламанова, вынужденная содержать не только себя, но и четырех младших сестер, поступила в Московскую школу кройки и шитья Ольги Суворовой. Проработав некоторое время ведущей закройщицей, 24-летняя портниха открыла собственную мастерскую в Москве. Современники признавали ее незаурядный талант модельера. Достаточно было клиентке войти в мастерскую, как Ламанова тут же придумывала наиболее подходящий для нее образ и приступала к созданию эскиза. Она накладывала на тело клиентки куски ткани и закалывала их булавками в нужных местах. Это было совсем не похоже на то, как работали другие портнихи, поэтому дела Ламановой быстро пошли в гору. Москвички говорили, что ее платья ничем не уступают парижским. При этом Ламанова никогда не возилась с иглой и ниткой сама, поручая непосредственный процесс шитья своим работницам.

Платья от Ламановой носила даже государыня Александра Федоровна. С 1890-х московская портниха числилась «Поставщиком Ее императорского величества». Среди других известных современниц, одевавшихся у Ламановой, – актрисы Ольга Книппер-Чехова, Мария Ермолова и Вера Холодная. Обычной же клиентурой мастерской были жены и дочери самых состоятельных жителей Москвы. С легкой руки Константина Станиславского Ламанова также стала шить костюмы для спектаклей Московского Художественного театра. Ее сотрудничество с актерами и режиссерами продолжалось до самой смерти.

Варвара Каринская

Изобретательница балетной пачки

Варвара Каринская оказалась в списке людей, которых, к сожалению, наша страна потеряла. Она не считается в полной мере советским модельером, хоть и работала некоторое время в Москве. Талантливая предпринимательница и будущая обладательница «Оскара», в чьих костюмах снималась Марлен Дитрих, покинула СССР, когда её ателье от-кутюр превратили в фабрику по пошиву флагов.

Варвара выросла в семье харьковского богатого текстильщика Андрея Жмудского. Это был конец XIX века, Варвара была богатой наследницей, увлекалась шитьём и искусством и изучала право в Харьковском университете.

В 29 лет она приехала в Москву вместе с мужем — известным юристом Николаем Каринским. Варвара устраивала светские вечера, на которые приезжали художники и аристократы. Казалось, что с революцией красивая жизнь Каринской закончилась. Её муж эмигрировал, а женщина осталась с дочерью и маленьким племянником-воспитанником в Советском Союзе.

Но на время ленинского НЭПа Каринская смогла неплохо устроиться. 

После НЭПа власть национализировала предприятие Варвары, превратив его в фабрику по производству советских флагов. Тогда Каринская решила эмигрировать и в 1924 году выехала за границу под предлогом организации выставки работ её учеников в Европе.

Где бы ни оказалась Варвара Каринская, она открывала своё ателье. После Москвы её предприятие появилось в Париже, а затем и в Лондоне. Только от повседневного гардероба Каринская ушла в театральную моду. Она создавала костюмы для Русского балета Монте-Карло и быстро стала востребованным художником. 

Балетные костюмы Каринской / Muse­um at FIT, New York / Vic­to­ria andAlbert Muse­um, London 

Накануне Второй мировой войны Каринская переехала в Нью-Йорк и снова открыла своё предприятие: ателье-магазин балетных костюмов Covent Gar­den. Каринская создавала костюмы и для голливудских фильмов и получила премию «Оскар» за работу над кинокартиной «Жанна д’Арк» 1948 года. Лейбл KARINSKA Stage and Art Inc. шил наряды для ледовых шоу, мюзиклов, театра, кино и самого главного для Варвары — балета.

Модельер отказалась от использования обручей и спиц, которые делали костюмы балерин громоздкими. Вместо этого она шила мягкие многослойные юбки, которые не мешали движениям танцовщицы, при этом красиво подчёркивали талию и ноги. Позже Варвара создала короткий вариант, укрепив юбку конским волосом. Юбка принимала положение параллельно полу без всякого крахмала.

Изучаем историю моды

Платье от Ламановой

В сердцах российских модниц Ламанова очень быстро потеснила и отечественных модельеров, и прославленных французских модисток. За наряд от Ламановой знатные аристократки и жены миллионеров были готовы пойти на что угодно, и это «что угодно» означало не только немалые деньги, которые стоили ее платья. Страна полнилась слухами, что интеллигентная, тактичная и очень приятная в обычной жизни Надежда Петровна на работе превращается в настоящего диктатора. Она подвергала счастливиц, заказавших у нее туалеты, бесконечным примеркам, длящимся по несколько часов, не обращая никакого внимания на их жалобы на усталость, и деспотично не допускала самостоятельного «творчества» своих клиенток относительно фасона, цвета и отделки платья — эти вопросы позволено было решать только ей.

Впрочем, результат стоил всех этих неудобств: в платье от Ламановой женщина чувствовала себя даже не королевой, а богиней. Не случайно в 1924 году, когда блестящая эпоха русского модерна, на время которого пришлось начало славы Ламановой, оказалась позади, Марина Цветаева так зарифмовала фамилию модельера в своей «Пролетарской»:

«Та богиня — мраморная,
Нарядить — от Ламановой,
Не гляди, что мраморная —
Всем бока наламываем!»

Созданные Ламановой изысканные и элегантные платья рубежа XIX — XX веков: вечерние, парадные, для визитов, будничные — и сегодня заставляют замирать каждую женщину. Ее платья отличались хорошим кроем, богатым спектром использованных фактур и отделок и редкой выразительностью. Однако, будучи сами по себе произведениями высочайшего искусства, они нисколько не затмевали тех, для кого предназначались, а подчеркивали их красоту и индивидуальность.

Стоит отметить, что Надежда Петровна отличалась еще и особым стилем работы. Клиентки никогда не видели в ее руках нитки с иголкой и ножниц, более того, Ламанова всегда говорила, что сама она шить не умеет, что, скорее всего, было преувеличением, просто она этого не любила и для своей миссии считала ненужным. Шили и кроили высококлассные модистки, нанятые Ламановой, она же предпочитала работать в так называемой технике наколки — закрепляя ткань на модели булавками. Свои шедевры она создавала руководствуясь вдохновением и текущим моментом, почти не делая эскизов, и в этом отчасти кроется причина того, что о творческом наследии великого модельера сегодня известно так мало.

Среди клиенток Ламановой были и аристократки, и представительницы крупной буржуазии, а вскоре к ним прибавились и те, кто диктовал моду Первопрестольной: элита российской богемы, в том числе блестящие русские актрисы, среди которых были и Мария Николаевна Ермолова, и Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, и многие другие.

С артистическими кругами Надежда Петровна познакомилась благодаря своему мужу, Андрею Павловичу Каютову, известному юристу, меценату и актеру-любителю, накоротке знакомому со многими представителями художественной элиты. Они поженились в 1880-х годах и прожили долгую и счастливую совместную жизнь, омраченную лишь отсутствием детей. В большом, гостеприимном и хлебосольном доме Ламановых-Каютовых на Тверском бульваре любили собираться известные актеры, режиссеры, художники, музыканты. Среди друзей семьи был и известный художник Валентин Александрович Серов, по горькой иронии судьбы последней его работой стал портрет Ламановой, который он не успел окончить из-за преждевременной смерти.

Несмотря на занятость Ламанова находила время, чтобы совершенствовать свое образование в столице мод — Париже, где она бывала очень часто. Там она и познакомилась с известнейшим и самобытным французским модельером Полем Пуаре, заслужившим славу реформатора женского костюма (он, в частности, сделал женские наряды более функциональными, заставив модниц навсегда отказаться от жестких корсетов и обилия нижних юбок, введя в моду платья простых фасонов), с которым очень крепко сдружилась.

2 капли Коти или Шанель?

По Киры Николаевны Головко в первые дни Великой Отечественной войны Ламанова говорила своей подруге – скульптору Вере Мухиной, что скоро умрет, потому у нее осталось только две капли духов «Коти».

Но нашлись записи воспоминаний Всеволода Замкова, сына Веры Игнатьевны Мухиной, который рассказал следующую историю:

«За несколько дней до отъезда Мухиных из Москвы, Надежда Петровна провела у них время. Говорила, что ей осталось жить два дня, объясняя это тем, что всю жизнь душилась французскими духами «Cuir Russie» и вот их осталось две капли. Через два дня, придя в Камергерский переулок (она работала в Художественном театре) и увидев на воротах замок, она поняла, что театр «бросил» ее, во всяком случае – никто не догадался предупредить об отъезде одного из старейших своих работников. Это настолько ее потрясло, что, не найдя в себе сил вернуться домой, Ламанова умерла недалеко от театра, прямо на улице».

Сказать наверняка какие все же это были духи – Chanel «Cuir de Russie» или Coty «Emeraude» сейчас сложно, так как и те и другие были выпущены в 1920-е годы XX века во Франции. Неизвестно также, были ли это именно «Emeraude» от Coty, так как всего фирмой Coty было выпущено около 130 запахов.

«Emeraude» (в переводе «Изумруд») — выпущен в 1921 парфюмером Франсуа Коти (Francois Coty ). Этот аромат для женщин, принадлежит к группе восточных ароматов. Верхние ноты: Апельсин, Бергамот и Лимон; ноты сердца: Жасмин, Иланг-иланг, Роза и Розовое дерево; ноты базы: Амбра, Сандал, Пачули, Опопонакс, Бензоин и Ваниль.Духи Коти «Изумруд» (Coty «Emeraude»)

В 1910 году Франсуа Коти — «Наполеон Парфюмерии» (так называли его современники) — открыл свой первый филиал на Кузнецком мосту в Москве. В целях экономии продукцию изготавливали на месте из привозимых из Франции компонентов.

Для жены и дочерей императора Николая II Коти создавал необыкновенные ароматы. Кстати, впоследствии большевики, которые относились к чужой собственности и авторским правам весьма революционно, без зазрения совести присвоили себе одно из лучших достижений Коти — духи, созданные им по заказу императрицы Александры Федоровны, и названные «Букетом императрицы». Они переименовали их в «Красную Москву» и успешно выпускали едва ли не все семьдесят лет советской власти.

В 1917 году парфюмер выпустил духи «Chypre» (Шипр — в переводе «Кипр»), композиция которых была взята за основу при создании духов Chanel № 5.

Уже после Chanel № 5 был создан Chanel «Cuir de Russie» (в переводе Шанель «Русская кожа») – легендарный аромат XX века, один из лучших парфюмов от французского бренда Chanel, гениальное воплощение аромата кожи, созданное на волне моды на Россию в 1924 году Эрнестом Бо (Ernest Beaux — француз по происхождению, который родился и вырос в Москве и после революции 1917 года приехал в Париж). Сложный аромат с ярким дымно-табачным запахом гладкой и элегантной кожи, с мягкими и чувственными цветочными оттенками – ностальгическая фантазия о просторах русской земли и русской души. Легенда гласит, что идея аромата «Cuir de Russie» родилась, когда русский казак в широкой степи натер березовым дегтем свои тонкие кожаные сапоги.Духи Шанель «Русская кожа» (Chanel «Cuir de Russie»)

«Cuir de Russie» от Chanel – это революционный аромат для независимых женщин, которые носили мужскую одежду и смели курить в общественных местах, «бесстрастно бросали деньги на зеленое сукно игрового стола». Провокационная и шокирующая «Русская кожа» — неизменный атрибут движения эмансипации и гениальная классика, благоговейно воспеваемая в наши дни. В верхних нотах композиции оказались ароматы апельсинового цвета, мандарина, мускатного шалфея, бергамота и лимона. В сердце аромата «Cuir de Russie» находятся ноты гвоздики, ириса, жасмина, ветивера, иланг-иланга, кедра и розы. В базу же вошли ноты кожи, амбры ванили и гелиотропа. Критики олицетворяют «Cuir de Russie» с образом Марлен Дитрих в брючном костюме и с сигаретой в мундштуке».

Предполагается, что именно Вера Игнатьевна Мухина привозила Надежде Петровне духи из Парижа, потому что сама Ламанова после революции не покидала Россию, ее попросту не выпускали из страны, даже на Всемирную выставку в 1925 году. Вера Игнатьевна выезжала в Париж в 1928, 1937 и 1945 годах, а Надежды Петровны, как известно, не стало уже в 1941.

Так какой из ароматов предпочитала Надежда Петровна? Возможно, найдется ответ и на этот вопрос.

Все сначала

Ламанова не эмигрировала за границу, как многие ее коллеги. На шестом десятке она начала все сначала. Женщина продолжала творить на родине еще более двадцати лет. В стране она была единственным модельером с мировым именем. Изменились реалии жизни, но Надежда сумела приспособиться к новым условиям. Теперь ее клиентками стали жены высокопоставленных руководителей, которые прекрасно знали, что такое платья от Ламановой, и тоже хотели красиво одеваться.

Но тяготы нового времени не обошли семью Надежды стороной. Ее и супруга из-за дворянского происхождения арестовали. Выйти на свободу им удалось только благодаря хлопотам старых друзей, среди которых был Максим Горький.

Научно-практическая конференция «Российская мода»

Slava Zaitsev Московский Дом МодыАдрес: г.Москва, Проспект Мира, 21Телефон: 8 (495) 631-41-14http://zaitsevfamily.com19 февраля 2016 13:00 — 17:00

Несмотря на широкий интерес к моде, история отечественной моды и связанные с нею имена практически неизвестны широкой общественности.

Российские граждане гораздо лучше знакомы с биографиями европейских и американских кутюрье, чем с жизнью и творчеством своих соотечественников.

С целью поднятия общественного интереса к этой проблеме и признания заслуг выдающихся деятелей российской моды Московский Дом Моды Вячеслава Зайцева объявляет об основании ежегодной Научно-практической конференции «Российская Мода», тема 1-й конференции: «Н.П. Ламанова – легенда российской моды».

Общий круг вопросов, планируемых к обсуждению и освещению на Конференции:

1. Архивные изыскания о родословной Н.П. Ламановой, генеалогическое древо семьи Ламановых и родственных семей
2. Жизнь и творчество Н.П. Ламановой
3. История российской моды начала ХХ века
4. Дань памяти исследователю творчества Н.П. Ламановой – Татьяне Константиновне Стриженовой

Формирование концепции и программы проведения конференции возлагается на куратора проекта от Дома Моды.

Куратор проекта – Попова Юлия Анатольевна.

Письмо Ниссона Абрамовича Шифрина, адресованное Ламановой Надежде Петровне

Ниссон Абрамович Шифрин (1892—1961) — советский театральный художник. Народный художник РСФСР (1958). Лауреат двух Сталинских премий (1949, 1951).

Письмо главного художника театра Красной Армии Н.А. Шифрина, по эскизам которого под руководством Надежды Петровны были выполнены костюмы к спектаклю «Укрощение строптивой». В 1937 г. театр Красной Армии более полугода гастролировал на Дальнем Востоке. Там, в Хабаровске, 29 ноября 1937 года и состоялась премьера «Укрощения строптивой» — этапной работы театра. О своих впечатлениях от поездки и премьеры и пишет Ниссон Абрамович Надежде Петровне.

Дорогая Надежда Петровна!

Вот уж два месяца, как мы все из Москвы. Время это, полное самых разнообразных впечатлений, промелькнуло так быстро, точно мы уехали дней 5 тому назад. Совершенно изумительная дорога, Ангара, Байкал, зачитинские пейзажи, отроги Хингана — все это ждет еще своего художника или на худой конец кинооператора. Я сделал несколько зарисовок в пути — не знаю, удастся ли мне реализовать их в акварели (хотя-бы).

Мы работали здесь, как звери, в редких случаях позволяя себе пойти к берегу Амура и посмотреть на феноменальной красоты закаты. Здесь, глядя на дальневосточную природу, начинаешь понимать глубокую реалистичность Японской живописи. То, что нам кажется условным приемом, графичность, неожиданность и протекаемость цвета на самом деле заложено в самой природе Дальн. Востока. Я чувствую огромные трудности, которые возникают при желании передать этот пейзаж без слащавости и сантиментов.

Итак, после зверской работы и над очередными спектаклями и над Шекспиром мы выпустили Укрощение 29/ХI. Мы, приглядевшись ко всему, не предполагали, что спектакль будет так принят и даже что он окажется таким значительным. То что сделала режиссура, особенно Попов — так тонко, умно, темпераментно, с хорошим юмором и вместе с тем реалистично чрезвычайно. Местами спектакль плетется кружевом, тончайшими переходами мысли и чудесного человеческого полнокровного чувства. И даже неловко вспоминать и говорить о приеме оказанном нам зрительным залом. Костюмы выглядят очень хорошо, и я (да и не только я) с чувством огромной радости и благодарности вспоминаем о Вас, о работе с Вами, обо всем чему я научился у Вас и о том, как великолепно сделали Вы костюмы. И отзыв рецензента о Вашей работе это только малая дань восхищения. И мне уже хочется дальше и снова сделать с Вами новый спектакль, снова радоваться Вам и снова быть Вам благодарным за Ваше искусство, за его последовательность и принципиальность. И я верю, что так и будет.Горячо целую руки, и аллегорически и так.

Ваш Нис. Шифрин11.XII.37 Хабаровск

Голь на выдумку хитра…

В общем, специально ли или вынужденно обращалась Ламанова к упрощению, однако достоверно известно лишь одно: что бы она ни придумала, это тут же воспевалось ее знаменитыми клиентками. Так, актриса и модница Алиса Коонен утверждала, что очень любит «наши простые, кустарные ткани» за их гигиеничность и утонченность. Да, но вряд ли Алиса писала бы про утонченность вещей из холста, если бы обшивал ее кто-то менее искусный!
Но за это свое стремление одеть стильно как можно больше женщин Надежда Петровна жестоко поплатилась. Как только завершилась эпоха нэпа, модельер снова попала в передрягу. Кто-то настучал, что она держит дома кустарное ателье с двумя швеями. К ней пришли с обыском, конфисковали часть имущества, закрыли мастерскую, а саму хозяйку вычеркнули из списков всех творческих объединений, где она состояла. Надежда Петровна была в ужасе: ведь она искренне верила в правое дело советского народа и его руководителей, она же собственноручно принесла своей стране победу в своей профессиональной сфере. А ее выставляют за дверь в самый разгар праздника новой жизни! Она горячо убеждала своих обвинителей, что делает великое дело исключительно на благо своего народа и швей держит потому, что вовсе не обязана строчить на машинке сама — с нее достаточно эскизов и примерок. Но на сей раз даже массовое заступничество приближенных к власти художников и актеров не возымело действия.

Парижский триумф

В апреле 1925 года в Париже открылась знаменитая Международная выставка декоративного искусства и художественной промышленности

Советский Союз, незадолго до этого установивший с Францией дипломатические отношения, был приглашен к участию в этом мероприятии и, рассматривая его как очень важное событие для своей внешней политики, подготовился к выставке во всеоружии. Это был бенефис молодого советского искусства

Гвоздем программы и самым посещаемым на выставке стал Павильон СССР — новаторское двухэтажное деревянное здание, выстроенное по проекту известного архитектора Константина Мельникова и оформленное художником Александром Родченко. Советские художники собрали огромное число призовых медалей, вместе с Родченко, Вадимом Меллером, Сергеем Эйзенштейном, Петром Кончаловским, Александром Бенуа, Аристархом Лентуловым и многими другими Париж чествовал и Надежду Петровну Ламанову.

Лично она на этом мероприятии не присутствовала, но созданная ею в соавторстве с Мухиной коллекция платьев рубашечного кроя, сшитых из домотканых материалов (холста, льна) в русском стиле с традиционным народным орнаментом и ручной вышивкой, которые дополнялись головными уборами и аксессуарами, фурнитурой и бижутерией из шнуров, бечевки, соломы, вышитого холста, дерева, хлебного мякиша, камешков, раковин и других простых материалов, затмила в глазах международного жюри творения западных дизайнеров и получила Гран-при за «национальную самобытность в сочетании с современным модным направлением». Стоит отметить, что жители и гости французской столицы получили возможность видеть новые наряды Ламановой и на живых моделях: с гордо поднятыми головами, вызывая зависть парижанок, в ее туалетах по улицам города дефилировали две красавицы — сестры Лиля Брик и Эльза Триоле.

Несмотря на уже преклонный возраст Надежда Петровна продолжала интенсивно работать и фактически была главным художником-модельером Советского Союза. Она работала и с частной клиентурой, за что иногда подвергалась общественному порицанию, и в государственных организациях. Она продолжала мучить бесконечными примерками своих клиенток и актрис театра, которым создавала сценические костюмы. Не старея душой, Ламанова не уставала экспериментировать, занималась народным костюмом, участвовала в выставках, воспитывала молодое поколение модельеров.

Она сотрудничала с театром, прежде всего с МХАТом, и, как считают многие историки театра, создала собственную традицию производства театральных костюмов. Кстати, работая в театральных мастерских, Ламанова тоже активно экспериментировала с фактурой, цветом и кроем платьев. Творчеством Ламановой заинтересовались и кинематографисты, с которыми она начала тесно работать с начала 20-х годов. В частности, под ее руководством или при ее участии выполнены костюмы трех известнейших и ставших уже классическими советских фильмов: «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна (1938 год), «Цирк» Григория Александрова (1936 год), «Аэлита» Якова Протазанова (1924 год).

Визитная карточка и фирменный бланк ателье

Одно из писем Ламановой, адресованное Марии Федоровне Герингер, написано на цветной визитке ателье. Так что теперь мы знаем, как же выглядела визитная карточка Поставщицы Двора Ламановой и фирменный бланк ателье начала 1900-х годов.Визитная карточка Ламановой. Начало 1900-х гг.Фирменный бланк ателье Ламановой

История возникновения визитных карточек достаточно интересна и противоречива (в части века появления и страны- “первопроходца”).

Первоначально визитные карточки назывались визитным билетом. Первые визитки появились в Китае примерно в III веке н.э. Указом Императора правительственным чиновникам было вменено в обязанность иметь визитки с указанием имени и должности. Визитки государственного образца изготавливались из красной бумаги с каллиграфическим написанием текста чёрной тушью только имя, фамилия и должность.

В XVI-XVII веках визитки уже имели горожане Венеции и Флоренции, самые ранние визитные карточки датируются 1731 г.

Во Франции они появились в XVII в., во времена Людовика XIV. Естественно, первыми обладателями визиток стали дворяне и богатые люди. Известно, что в этот же период германские студенты (город Падуя) перед отъездом на каникулы оставили преподавателям красочные миниатюры фамильные гербы со своею подписью и датой вручения.

В истории возникновения визитных карточек появляется Япония- там визитные карточки стали использоваться чиновниками в 70-х гг. прошлого века.

Российские визитки вошли в обиход во времена царствования Екатерины II. В то время они были изрядно вычурные, с большим количеством растительных орнаментов, гербами владельцев.

В дореволюционной России визитные карточки были весьма распространены. Прежде всего они были своеобразным свидетельством визита. Так, например, извещая о своем возвращении, принося благодарность и т.д., необходимо было явиться с визитом лично, а в случае отсутствия хозяев оставлялась визитная карточка. Практичны и удобны были визитные карточки, имеющие на четырех углах начальные буквы обозначений различных случаев, которые могли быть причиной посещения. Например, “п”- означало поздравление, “о” – отъезд и, следовательно, прощальный визит, “ж” – желание осведомиться о состоянии здоровья, “в”- возвращение из длительной поездки. Загибался угол, где находилась буква, означающая цель визита.

В Санкт-Петербургском государственном музее театрального и музыкального искусства сохранилась одна на двоих визитная карточка Надежды Петровны и Андрея Павловича Каютовых вероятнее всего использованная с целю визита. Там же хранится и персонализированная визитная карточка .Визитная карточка Н.П. и А.П. Каютовых. 1900-еМестонахождение: «Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства»

В молодой Советской Республике визитки были объявлены “пережитком прошлого” и фактически вышли из употребления. Однако, через непродолжительное время они появились вновь в среде государственных чиновников и артистической элиты. Изготовление визиток, как и вся полиграфия, находилось под неусыпным контролем государства. Для того, чтобы заказать тираж визиток необходимо было её “залитовать” – получить письменное разрешение на изготовление визиток в “компетентных органах”.

Еще одним не мало важным правилом русской визитки“ стало: одинаковый размер, полный отказ от какой-либо изысканности и пышности.

“Второе дыхание” визитных карточек в России началось с бурным развитием экономики в 60-х годах XX века. Визитки начинают заказывать в типографиях, пишут от руки, рождаются фирменные стили. Первоначально визитные карточки имела “верхушка” власти. Но с приходом демократии “эта роскошь” становится доступной для всех.

А в конце XX века начинается новый виток украшательства: разные шрифты, бесцветное тиснение (конгрев), цветные бумаги, орнаменты, эмблемы, золочение обрезов, вырубка. Даже специальные конвертики для визиток.

Выставка «Искусство – в жизнь! К истории Декоративного института в Петрограде».

Русский музейАдрес: г. Санкт-Петербург, ул. Инженерная, 4 Станции метро: «Гостиный двор», «Невский проспект»

Часы работы:Понедельник 10:00—18:00Михайловский дворец и корпус Бенуа работают до 20.00Вторник Выходной деньСреда 10:00—18:00Четверг 13:00—21:00Пятница 10:00—18:00Суббота 10:00—18:00Воскресенье 10:00—18:00Телефон для справок: +7 (812) 595-42-48

С 17 августа по 20 ноября 2017 года в Русском музее можно будет увидеть произведения выдающихся мастеров народных художественных промыслов из фондов Отдела народного искусства и частных собраний Петербурга. В залах будут представлены: Агитационный фарфор и лаки, Крестецкая строчка, уникальные знамена, платья, созданные по эскизам Надежды Ламановой и Любови Поповой и многое другое…

Выставка призвана показать советское агитационное искусство первых послереволюционных лет, которое было поистине массовым, охватывающим самые разные аспекты повседневной жизни. Основой экспозиции выставки, проходящей в год 100-летия Октябрьской революции, станет продукция Декоративного института, работавшего в Петрограде-Ленинграде в 1918–1926 годах. Декоративный институт представляет собой яркий пример комплексного подхода к созданию предметов искусства и организации окружающего пространства. Многие перспективные творческие наработки вышли из стен именно этого института и впоследствии получили развитие в киноплакате, рекламе, наглядной агитации. В 1926 году Декоративный институт был закрыт, вследствие чего многие его плодотворные начинания так и не удалось воплотить в жизнь.

В собрании Русского музея находится более 30 предметов прикладного искусства, связанных с историей Декоративного института, а также прекрасная коллекция эскизов оформления города (улиц, площадей, мостов, зданий); модели памятников, создававшихся по плану монументальной пропаганды; одна из лучших коллекций фарфора. Авторами этих работ являются Р. Френц, Н. Альтман, И. Школьник, Н. Лапшин, М. Векслер, Л. Милеева, А. Клетенберг, Е. Витенберг и другие художники, многие из которых оставили заметный след в истории русского авангарда.

В экспозицию войдет более 200 произведений из коллекции Русского музея — материал, до сих пор не экспонировавшийся в полном объеме.

Выставка организована при поддержке Фонда Петера и Иренэ Людвиг.

*****