Рей кавакубо: стиль как искусство быть собой

Личная жизнь

Между 1980-ми и 1990-ми Кавакубо состоял в отношениях с другим модельером «Hiroshima Chic» Йоджи Ямамото , но отношения прекратились. Позже Кавакубо вышла замуж за Адриана Иоффе, нынешнего генерального директора Comme des Garçons и Dover Street Market . Она живет в Токио, но часто ездит в Париж, чтобы посетить головные офисы своих компаний на Вандомской площади . Время от времени она посещает свои модные показы.

В статье в журнале Vogue в апреле 2017 года подытоживались ее отношения с Джоффе: «Иоффе, южноафриканец по происхождению и на десять лет младше Кавакубо, присоединился к компании в 1987 году. Он и Кавакубо поженились в 1992 году в мэрии Парижа . партнерство со своими собственными ритмами: в то время как Иоффе живет в Париже, его жена живет в Токио, в престижном районе Аояма, в нескольких минутах ходьбы от флагмана CDG (Кавакубо, как сообщается, первым приходит в офис утром и последним уходит в офис). ночь.) Когда вы видите их вместе, он, кажется, служит ее защитником — не только переводит для нее, но и защищает от вопросов, которые сочтут слишком любопытными ».

Наследие

В интервью с Ванессой Фридман для The New York Times после открытия выставки Кавакубо в 2017 году для Met, Адриан Джоффе, ее муж, в записанном на пленку 70-минутном интервью указал, что эта выставка, вероятно, будет последней выставкой Кавакубо, которой сейчас 74 Участвовал бы лично. Иоффе заявил, что Кавакубо может оставаться открытым для возможности переноса нынешней выставки в Метрополитен в другие места и музеи по всему миру после того, как она закончит свое место в Нью-Йорке 4 сентября 2017 года, хотя будет создана новая выставка на другие темы. или концепции были сильно обесценены.

Ссылки [ править ]

1. ^
2. ^ Турман, Джудит (4 июля 2005 г.). . Житель Нью-Йорка . Проверено 19 января 2018 .
3. ^ . Бизнес моды . Проверено 26 января 2017 года .
4. Klensch, E. (1 августа 1987). Мода: Другой мир стиля: Рей Кавакубо. Vogue, 177 , 306-306, 307, 308, 309, 377.
5. Бодин, S., & Idzelis, D. (2002). Кавакубо, Рей. В Т. Бенбоу-Пфальцграф (ред.), Contemporary Fashion (2-е изд., Стр. 365-368). Детройт: Сент-Джеймс Пресс.
6. ^ Эндрю Болтон. Рей Кавакубо / Comme des Garçons: Art of the In-Between Hardcover , выходит 30 мая 2017 г., Твердая обложка: 248 страниц; Издатель: Метрополитен-музей (30 мая 2017 г.); Английский язык; ISBN . 
7. . marybawa.com . Архивировано из 8 марта 2016 года . Проверено 8 марта +2016 .
8. Jodidio, Филипп (2002). «Рей Кавакубо». Архитектура сейчас! 2 . 2 . Taschen. ISBN 978-3-8228-1594-6.
9. Мартин, Ричард (1 января 1995 г.). Современная мода . ISBN . OCLC   .
10. ^ Неограниченный: Comme des Garcons , отредактированный Санаэ Симадзу для NHK, Heibousha Press, 2003.
11. Фоли, Бриджит (20 декабря 2013 г.). . Женская одежда на каждый день . Проверено 20 декабря 2013 года .
12. Косилка, Сара (4 марта 2006 г.). . style.com . Архивировано из 3 июля 2006 года . Проверено 24 сентября 2013 года .
13. . The Cut, New York Magazine . Проверено 24 сентября 2013 года .
14. Мари Дэвис; Том Мэсси; Бойд Дэвис. . Модные окна. Архивировано из на 30 июня 2013 года . Проверено 24 сентября 2013 года .
15. . Findarticles.com. Архивировано из 9 августа 2007 года . Проверено 24 сентября 2013 года .
16. . Vogue . 3 апреля 2008 года Архивировано из 20 августа 2010 года . Проверено 24 сентября 2013 года .
17. Уэллс, Пит (17 сентября 2013 г.). . Интернэшнл Геральд Трибюн . Архивировано из 4 декабря 2008 года . Проверено 24 сентября 2013 года .
18. .
19. Ву, Кин (22 марта 2016 г.). . Нью-Йорк Таймс . ISSN . Проверено 26 января 2017 года .
20. ^ Yaeger, Lynn (13 апреля 2017 г.). . Vogue . Проверено 19 января 2018 .
21. Шнайер, Мэтью (1 мая 2017 г.). . Нью-Йорк Таймс . Проверено 19 января 2018 .
22. Ливингстон, Жозефина (3 мая 2017 г.). . Новая Республика . Проверено 19 января 2018 .
23. Фьюри, Александр (28 апреля 2017 г.). . Нью-Йорк Таймс . ISSN . Дата обращения 4 марта 2020 .
24. Фьюри, Александр (28 апреля 2017 г.). . Нью-Йорк Таймс . ISSN . Дата обращения 4 марта 2020 .
25. Фридман, Ванесса (6 мая 2017 г.). . Обсуждение New York Times Times . Проверено 19 января 2018 .

Рей Кавакубо / Rei Kawakubo

Рей Кавакубо родилась 11 октября 1942 года в Токио. Она окончила престижный частный университет Кэйо, в котором изучала литературу, в частности восточную и западную эстетику. После этого она начала работать стилистом в рекламном отделе компании «Asahi Kasei», выпускавшей современные и модные ткани из синтетики. Иногда Кавакубо приходилось сталкиваться с отсутствием подходящей одежды для рекламных кампаний бренда, и в итоге решила сама заняться созданием вещей.

В 1969 году она основала марку «Comme des Garcons» и выпустила первые платья. Причем на тот момент она не умела шить, поэтому ей пришлось жестами и пальцами объяснять портным, чего именно она хочет получить от своих изделий, и как они должны выглядеть: где не нужно обрабатывать края, где убрать рукава или как превратить жакет в трапецию.

В 1973 году девушка официально зарегистрировала бренд «Comme des Garcons Cо. Ltd.», а через 2 года открыла магазин в Токио. Ее карьера шла вверх, коллекции пользовались спросом, и в 1978 году Рей Кавакубо начала выпускать мужскую одежду, в том числе мужской аромат «Comme des Garcons Homme».

Покорив Японию, в 1980 году Рей Кавакубо решила сменить место жительства и перебралась в Париж, где уже через год устроила свой первый модный показ в столице Франции. Он произвел сенсацию за счет своей экстравагантности. Пресса то и дело называла ее вещи «Хиросимой», «Пост-ядерной модой» и «Ударом по штампам», потому что дизайнер бросила вызов привычной моде. Вещи были в черных, серых и бежевых тонах ассиметричного кроя.

Философия одежды Рей Кавакубо заключалась в том, чтобы выразить самодостаточность женщин. По ее мнению, одежда должна выражать не сексуальность современных женщин, а показывать их ум, которым они и должны очаровывать мужчин, но не своими формами. Ее вещи называли «антимодой» за счет необработанных краев, незаконченных швов и перевернутых карманов. Несмотря на это, она была постоянным участником Недели моды в Париже, продолжает им оставаться и по сей день.

На рубеже 80-90-хх она то и дело удостаивалась разных титулов и наград. Сначала «Mainichi Newspaper Award» от газеты Mainichi, затем «Лучший дизайнер» по версии журнала «Journal du Textile», а после – титул Кавалера ордена искусств и литературы во Франции.

Выпуск парфюмерии – отдельная глава творчества Рей Кавакубо. Здесь она аналогично не стала следовать общепринятым нормам и использовать начальные, срединные и конечные ноты. При походе на свидание или в клуб дизайнер предложила несколько вариантов запахов: свежий асфальт, горелая резина, лак для ногтей и чернила. Ее известный аромат «Odeur 53 by Comme des Garçons» и вовсе состоял из 53-х запахов, среди которых были как огонь, песок пустыни, каучук, кислород и многие другие.

К середине девяностых, дизайнер решила привнести в свои коллекции краски, и добавила яркие и пастельные оттенки. Она мотивировала это не сменой стиля своей одежды, а скорее дополнения экспрессий черного, серого и бежевого цветов. В 1997 году Рей выпустила одну из самых ярких своих женских коллекций, в которой в платья были вшиты накладки, имитирующие горбы. В тот момент многие журналистки начали причислять девушку к ярым феминисткам.

Кавакубо была не только успешным дизайнером, но и маркетологом. Например, в Берлине она запустила первый из десяти «партизанских магазинов» с названием «Guerilla», который, согласно концепции, должен был работать только один год в месте далеком от торговых точек. Затем такие магазины открывались в Рейкъявике, Варшаве, Стокгольме, Афинах, Хельсинки. Так, дизайнер сотрудничала с «H&M», коллабораци с которой раскупили за несколько дней, а также с брендом «Louis Vuitton», выпустив вместе сумку с шесть ручками. Также, она запустила линию ювелирных украшений. В 2008 году денежный оборот компании Рей Кавакубо составлял 180 миллионов долларов.

В 2009 году компании «Comme des Garçons» исполнилось 40 лет. В честь этого дизайнер запустила линию, в которую вошли брюки, юбки, плащи, куртки и украшения. В основном, они были в черном цвете, а цена вещей варьировалась от 70 до 660 долларов. Через год в Сеуле открылся шестиэтажный магазин бренда, площадь которого составляет 1800 квадратных метров.
На сегодняшний день, Рей Кавакубо продолжает творить и оставаться в модной индустрии. Она по-прежнему руководит своей компанией и демонстрирует новые коллекции на Неделе моды в Париже.

Стиль

Ее одежда противоречит установленным принципам эстетики и красоты, работая «над новыми формами красоты, хотя и не всегда понятными» , временами сохраняя женственный и утонченный подход, хотя многие из его одежды асексуальны. Но сам по себе внешний вид его инновационных и противоточных творений — ничто без его умелого использования текстиля, текстуры и определенных материалов. «Я хотел бы найти то, что никто никогда не нашел» или «Я всегда стремился к чему-то, чего не существовало»  : исследования, эксперименты, изобретения — общие черты его коллекций, и это постоянно ставит под сомнение моду; несовершенство, эфемерность, неполноценность, беспорядок или асимметрия — вот составляющие его творений, а также эстетика Боро, демонстрирующая сильно поношенную одежду. «У меня нет определения красоты. У меня нет четкого представления о том, что такое красота, и мое мнение по этому поводу постоянно меняется. » Тем не менее, под видом желания отступить от правил, некоторые тома, некоторые традиционные формы или структуры присутствуют в творениях Рей Кавакубо; они остаются в значительной степени измененными или переосмысленными, тем самым существенно изменяя силуэт, положение и походку.

Рей Кавакубо иногда сравнивают с Алайей , будь то анекдотично из-за ее небольшого размера, ее отношения к кустарной стороне творчества, но, прежде всего, из-за того, что ей удалось утвердиться в моде вдали от больших групп и помимо ограничений, связанных с в этой области: «Что касается моды, я никогда не мог представить себе следование какой-либо системе или соблюдение каких-либо правил, будь то когда я начинал или сейчас. » Его также ставят параллельно с Хусейном Чалаяном , оба обладают интеллектуальным подходом к моде, с Мартином Марджелой, который также занимается созданием« деконструированной »одежды, или Александром МакКуином для философского или политического послания, иногда интегрируемого в его парады.

Оливье Сайяр , директор музея Галлиеры , уточняет, что «для всех кутюрье она в некотором роде мастер. В творческом плане она самая популярная. Сочетая искусство и моду, она за долгие годы приобрела репутацию « интеллектуальной и церебральной » моды. Однако в своей речи, которую можно сравнить с формой защиты, она отвергает эту связь между модой и искусством, указывая, что «мода — это не искусство. У произведения искусства есть только один покупатель, а одежда принадлежит к серии и является частью социального явления. « Отказавшись от ярлыков или стереотипов , иногда пренебрежительных, всегда новаторских и удивительных, Рей Кавакубо по-прежнему трудно классифицировать. «Рей Кавакубо воплощает в себе один из самых сильных за последние десятилетия режиме XX — го  века до сегодняшнего дня. Он слишком оригинален, чтобы его можно было классифицировать вечно » .

Рей Кавакубо и его бренд на протяжении нескольких десятилетий оказывали большое влияние на своих сверстников, год за годом бросая вызов кодексам и традициям западной моды. Его наследие, как и наследие других японских дизайнеров, ощущается в западной моде через использование накладок, преобладание материалов помимо цвета, асимметричные творения, а также «определенную амплитуду одежды» .

Как отмечает Лоик Приджент , озадачивающий, но уважаемый стилист. Это уважение, которым она пользуется сегодня, противоположно отказу от ее ранних дней. Под ее эгидой и под эгидой ее мужа Адриана Иоффе Comme des Garçons заняла «уникальное место» в индустрии моды.

Карьера: 1969–2003 [ править ]

В 1969 году она основала свою собственную компанию Comme des Garçons Co. Ltd в Токио и открыла там свой первый бутик в 1975 году. Начав с женской одежды, Кавакубо добавила мужскую линию в 1978 году. Три года спустя она открыла свой первый бутик. Каждый сезон представляет свои модные линии в Париже вместе с Владиславом Бачинским, открывая бутик в Париже в 1982 году. Comme des Garçons специализируется на анти-моде., строгие, иногда изношенные предметы одежды. После окончания первого десятилетия работы в Comme de Garcons в 1982 году Кавакубо начала выражать свое недовольство первоначальным направлением некоторых своих дизайнерских идей, заявив: «Три года назад я стал недоволен тем, что делаю. Я чувствовал, что должен делать что-то более направленное, более мощное. В моде мы должны были уйти от влияния того, что было сделано в 1920-х или 1930-х. Мы должны были уйти от фольклора. Я решил начать с нуля, с нуля, делать то, чего раньше не делали, вещи с сильным имиджем «.

К 1980 году CDG процветала и, по словам Турмана, «имела сто пятьдесят франчайзинговых магазинов по всей Японии, восемьдесят сотрудников и годовой доход в тридцать миллионов долларов». В 1980-е годы ее одежда была в основном черного, темно-серого или белого цвета. Акцент на черной одежде привел к тому, что японская пресса назвала Кавакубо и ее последователей «Воронами». Материалы часто были драпированы вокруг тела и имели потертые, незаконченные края с отверстиями и в целом асимметричную форму. Бросая вызов устоявшимся представлениям о красоте, она подняла шум на своем дебютном показе мод в Париже, где журналисты, среди прочего, назвали ее одежду «Хиросимский шик». С конца 1980-х годов ее цветовая палитра несколько расширилась.

Кавакубо любит участвовать во всех аспектах своего бизнеса, а не просто сосредотачиваться на одежде и аксессуарах. Она активно занимается графическим дизайном, рекламой и интерьерами магазинов, считая, что все эти вещи являются частью одного видения и неразрывно связаны. Ее магазин Aoyama в Токио известен своим скошенным стеклянным фасадом, украшенным синими точками. Он был разработан в сотрудничестве между Рей и архитектором Future Systems и дизайнером интерьеров Такао Кавасаки.
Кавакубо издала свой собственный журнал «Шесть», выходящий раз в два года (что означает «шестое чувство»), в начале 1990-х годов. В нем было очень мало текста и он состоял в основном из фотографий и изображений, которые она считала вдохновляющими. В 1996 году Рей была приглашенным редактором журнала высокого искусства Visionaire . Кавакубо известна своей замкнутостью и застенчивостью в СМИ, предпочитая, чтобы ее новаторские творения говорили сами за себя. До 2002 года Кавакубо продолжала поддерживать использование ЛГБТ- отсылок и культурных тем в фотографиях, используемых в ее рекламных и маркетинговых кампаниях, продвигающих ее одежду и аксессуары.

Парады

Платье Comme des Garçons в 2007 году в музее Флоренции .

Comme des Garçons, платье красного, белого и синего цветов.

Его парады , какими бы популярными они ни были у средств массовой информации и покупателей, всегда малоизвестны, а одежду или послание трудно определить. Это вызывает недоумение или недоумение большинства журналистов, и не все проявляют энтузиазм. Помимо одежды, событие тревожит своей сценографией: «модели выставляют напоказ свои лохматые волосы и выглядят почти грязными, неподготовленными, без макияжа. »

«На выходе одни смеются, другие удивляются, третьи воют на гения», — резюмирует Либерасьон . Эта непрозрачность смысла усиливается во время очень редких интервью, данных Рей Кавакубо, столь же запутанными ответами, которые она дает, и ее часто высокомерным поведением. Несколько фотографий, несколько слов — вот указания на его усмотрение.

Несмотря ни на что, каждая коллекция имеет важное значение в истории моды и отмечает множество дизайнеров, некоторые из которых особенно любят — помимо парадов 1981 и 1982 годов — 1992 года с его мятыми платьями, напоминающими бумагу, скандальную коллекцию «Sleep». с пижамой, напоминающей униформу Освенцима , или следующей со съемной набивкой, из-за которой пресса, не понимающая творческого процесса, дает прозвище «стиль квазимодо»

Lumps & Bumps 1997 года, состоящий из беспорядочных силуэтов с выпуклыми формами, находит отголосок его самой первой парижской коллекции. Также заметны коллекции 2004 года с объемными юбками и следующая за ней Broken Bride, ставящая под сомнение превосходство свадебного платья. Белая драма весна-лето 2012, где преобладает белый цвет, считается «одной из самых законченных дизайнерских» .

Ранняя жизнь и образование [ править ]

Рей Кавакубо родилась 11 октября 1942 года в Токио. Ее ранняя жизнь в Японии была описана Джудит Турман в статье New Yorker от 2005 года, в которой говорилось: «Она была старшей из троих детей своих родителей и их единственной дочерью … Их отец был администратором в Университете Кейо, престижном учреждении, основанном великим педагогом Мэйдзи и реформатором Фукудзавой Юкичи , поборницей западной культуры и, по словам Кавакубо, прав женщин ».

Хотя Кавакубо не получил формального образования в качестве модельера, он изучал изобразительное искусство и литературу в университете Кейо . Как сообщает Турман, «в 1960 году Кавакубо поступила в университет своего отца и получила степень по« истории эстетики », в которую входило изучение азиатского и западного искусства». После окончания учебы в 1964 году Кавакубо работала в рекламном отделе текстильной компании Asahi Kasei, а в 1967 году она стала внештатным стилистом. Два года спустя она начала проектировать и шить свою собственную одежду под одежду. лейбл Comme des Garçons , что по-французски означаеткак мальчики », до включения лейбла в 1973 г.