Топ-10 самых известных созвездий на небе

Как снять звёзды

Этот набор обязателен, хотя фонарик, конечно, лишь рекоммендация.

Самое главное в этом деле правильно подготовиться. Для астросъёмки обязательно нужен штатив, крепление для смартфона, фонарик с красным светом (чтобы не слепить глаза в полной темноте) и подходящее место.

Снять звёзды абы где, особенно в городе и вблизи него не получится. Чтобы выбрать подходящую локацию, я пользуюсь сервисом Light pollution map. Это интерактивная карта местности, на которой цветом выделены районы с разным уровнем светового загрязнения.

Красные зоны — это области с высоким уровнем светового загрязнения, они не подходят для астросъемки, а вот темные области — это отличные места, где можно сделать фотошедевр.

Чем темнее область — тем лучше. Учитывайте также близнаходящиеся населённые пункты, так как они могут давать засветы на небе и не позволить снять некоторые космические объекты.

Обязательна безоблачная погода! Вот без неё тоже никуда. На iPhone есть прекрасное приложение Night Sky, в котором можно мониторить степень безоблачности для астронаблюдений. Главная фишка приложения — это показ небесных тел в реальном времени с задействованием гироскопа, так что Night Sky поможет ещё навести камеру на ту область, которую вы хотите снять.

Если у вас есть камера и длиннофокусный объектив, то так можно снять даже какое-нибудь газовое облако, галактику или планету!

После того, как мы нашли подходящее место, пришли на него, установили смартфон на штатив — можно снимать

Обратите внимание на то, чтобы штатив крепко стоял на плотной почве, иначе любые изменения в положении устройства могут привести к смазам на фотографии, так как снимать мы будем на длинной выдержке

Вот такой снимок у вас получится, если снимать при выдержке 5 минут.

По поводу выдержки. Снимать сколько угодно нельзя, потому что Земля вращается, и каждые четыре минуты небосвод смещается относительно нас на 1 градус. Существуют специальные экваториальные монтировки, которые компенсирует смещение, но это не наш случай.

Чтобы вычислить предел времени выдержки, при котором у нас будет фиксированное и чёткое изображение, необходимо число 600 разделить на фокусное расстояние оптики. В случае с моим iPhone 11, у которого основной модуль имеет фокусное расстояние 26 мм, оптимальное время для астросъёмки равняется 23 секундам. А вот у iPhone SE 2020 камера 28 мм и там время выдержки — 21 секунда.

Одному умельцу из зарубежа удалось при помощи NightCap Camera и телескопа с экваториальной монтировкой снять на iPhone 5s туманность «Кассиопея А».

Для съёмки звёзд можно воспользоваться стандартным приложением «Камера» с ночным режимом, но с астросъёмкой оно справляется так себе. От себя могу посоветовать стороннее NightCap Camera, с возможностью регулировки выдержки. У него также есть приложение-клиент для Apple Watch, так что можно нажимать кнопку спуска затвора удалённо и не создавать лишних движений при съёмке.

Чтобы сделать снимок, как у меня, одной фотографии недостаточно. Сначала фотографируем горизонт, затем поднимаем наш смартфон на штативе чуть выше и делаем ещё одну фотографию. Повторяем эту процедуру ещё раз, задрав телефон ещё чуть выше. В итоге у нас получается вертикальная панорама, которую нам предстоит соединить в одно изображение.

Варианты, как можно снимать звездное небо

1. Съемка статичных звезд. Выдержка 10-40 сек. Выглядят они как точки, то есть так, как мы их видим обычным глазом.

2. Съемка вращения звездного неба (звезды в виде полосок) или иначе, треков. Длиной выдержка от нескольких минут до нескольких часов. Совершенно нереальные фотографии, но смотрятся забавно.

3. Съемка треков, но другим способом. Делается большое количество фотографий одного и того же участка неба по технологии съемки статичных звезд с промежутком в 1 сек, а далее склеиваются в специальной программе в одну фотографию. Визуально она похожа на вариант 2, но более красочная и с меньшими шумами. При съемке треков по варианту 3 мы получаем и склеенную конечную фотографию, и возможность склепать видеоролик timelapse.

4. Timelapse. Делается большее количество фотографий статичных звезд, а потом сводится в видео. Получаются очень красивые ролики, как движутся звезды по небу.

Оборудование

Камера

Вам понадобится фотокамера с большой матрицей (кроп-фактор не более 2) и ручными настройками экспозиции, т.е. зеркалка, беззеркалка или, на худой конец, продвинутый компакт. Мыльница с маленьким сенсором бесполезна даже при наличии ручных настроек, поскольку любые звёзды утонут в шумах, вплоть до полной неразличимости. Мобильный же телефон на ночной фотосессии может пригодиться разве что в качестве фонарика.

Мне неприятно об этом писать, но съёмка звёздного неба – это один из тех редких случаев, когда полнокадровый фотоаппарат обладает объективным преимуществом перед кропнутыми моделями. При прочих равных условиях полнокадровая матрица даёт выигрыш по шуму примерно на одну ступень по сравнению с матрицей формата APS-C, а в условиях острого дефицита света это немало. Впрочем, как показывает практика, умеренно кропнутые аппараты также позволяют получать достаточно неплохие снимки ночного неба – просто картинка будет чуть менее чистой.

Зеркальные камеры предпочтительнее беззеркальных в связи с наличием оптического видоискателя. Электронный видоискатель некоторых беззеркалок порой слепнет в темноте, в то время как традиционный оптический видоискатель позволяет худо-бедно скомпоновать кадр даже при свете звёзд.

Объектив

Возьмите самый широкоугольный и светосильный объектив, который имеется в вашем распоряжении. Широкоугольный, чтобы вместить в кадр побольше неба и уменьшить эффект смазывания звёзд из-за вращения Земли, а светосильный потому, что света будет по-настоящему мало, и возможность открыть диафрагму на лишнюю ступень покажется вам ценной как никогда раньше.

Идеальный вариант – это объектив с фиксированным фокусным расстоянием 20-24 мм (в 35-мм эквиваленте) и светосилой f/1,4 или f/1,8. Зум или фикс со светосилой f/2,8 приемлем, но далеко не так хорош. Однако даже если всё, что у вас есть, это китовый зум 18-55 мм с максимальной диафрагмой f/3,5 в широкоугольном положении, не стоит унывать: сгодится и он.

Обычно я не жалую объективы типа «рыбий глаз», но для съёмки звёздного неба они (при умении ими пользоваться) вполне уместны.

Дистанционный спуск

Пульт или тросик дистанционного спуска удобен, но не обязателен. Мы будем использовать столь длинные выдержки, что любая вибрация, вызванная спуском затвора, займёт лишь небольшую часть от общего времени экспозиции и на резкость конечного изображения практически никак не повлияет.

Фонарик

Фонарик нужен, чтобы в кромешной темноте не свалиться в овраг и не наступить в коровью лепёшку, а также для облегчения фокусировки. Кроме того, фонарик позволяет подсветить элементы пейзажа, если того потребует художественный замысел. Чем мощнее будет фонарик, тем лучше.

Звезда-алмаз PSR J2222-0137

Уникальнейшая с точки зрения состава и самая холодная звезда PSR J2222-0137 расположена на расстоянии в 900 световых лет от земли. Эта звезда является частью двойной звездной системы, она вращается вместе с пульсаром вокруг общего центра.

Звезда уже пережила свой век, и состоит из кристаллизованного углерода, который под действием гравитационных сил превратился в один большой алмаз. Представьте, такой вот гигантский космический алмаз размером с Землю путешествует по просторам Вселенной. Находится белый карлик в созвездии Водолея.

Подобная Солнцу в период существования планета-алмаз, закончила свой жизненный цикл, достигнув возраста 11 млрд лет. На сегодняшний день это самая холодная звезда в Космосе, известная научному сообществу.

Из-за слабого свечения её было трудно обнаружить, и это событие произошло совсем недавно, в 2013 году. Ученым удалось даже просчитать температуру потухшей звезды — примерно 2 700 градусов по Цельсию.

Теоретически астрономы просчитали наличие подобных небесных тел в Космосе, но их открытие затруднено из-за очень низкой яркости.

А о том, какие ещё удивительные вещи учёные нашли в космосе, на most-beauty.ru есть очень интересная статья.

11

Оборудование помогающее фотографировать звездное небо

Как фотографировать звездное небо и какое оборудование нам понадобится? Конечно, одной фотокамерой не обойтись.

Техника для съемки ночью:

• фотокамера с возможностью ручных настроек
• пульт дистанционного управления (желателен)
• штатив

Также необходимо чтобы фотоаппарат имел режим BULB. Эта функция позволяет открывать затвор на очень продолжительное время и закрывать вручную.

Именно для этого режима необходим пульт или тросик, которые помогают избежать тряски камеры в момент нажатия и отпускания кнопки затвора. Для съемки с выдержкой до тридцати секунд можно воспользоваться двухсекундной задержкой страбатывания затвора.

Когда мы фотографируем статичное небо, нам необходимо получить не черное пятно в верхней части кадра, а хорошо прорисованные звезды. Поскольку земля вращается, то на длинной выдержке звезды получаются не резкими или превращаются в короткие отрезки.

Убийца № 1: Луна

Один из самых главных врагов при съемке звезд, а в частности млечного пути, это луна. Это может вас удивить, но это правда. Почему это так? Поскольку свет, исходящий даже из четверти луны, более чем в 100 раз сильнее, чем звездный свет. Поэтому свет луны просто смывает сцену.

Наличие луны в небе имеет и свои преимущества. Например, луна может осветить передний план выбранной вами сцены и поможет сделать красивую ночную картину. Но когда дело касается именно съемки звезд (млечного пути), то луна — это убийца.

Более того, луна находится в ночном небе большую часть месяца. Честно говоря, я бы не планировал съемку ночного неба, в период до и после 5 дней от новолуния. О съемки в полнолуние не может быть и речи. Неудачное время для съемки млечного пути составляет около 70% из расчета в год. Таким образом, это довольно сильное ограничение для съемки.

Итак, а как вы избегаете проблем с луной? Есть два способа избежать ее в ночном небе, и для них обоих вам нужен веб-сайт под названием TimeAndDate.com . Этот веб-сайт расскажет вам все о фазе Луны. Таким образом, вы можете планировать свои съемки ночного неба в новолуние или близко к нему.

Если вы не знакомы с фазами луни и не знаете, что такое новолуние, то отвечу, новая луна — это когда в небе ночью нет луны. С новой луны, Луна перейдет в полумесяц, на четверть, а затем через несколько недель на полнолуние (а затем процесс начнется в обратном направлении). Ночи до и после новолуния критически важны для съемки звезд, потому что это не только ограничивает освещение, исходящее от Луны, но и во время новой фазы, луна даже не будет в ночном небе.

Луна путешествует по небу днем во время фазы новолуния и путешествует по небу ночью во время фазы полной луны. Чем ближе время новолуния, тем меньше времени луна будет в небе ночью.

Это приводит ко второму способу, мы можем избежать луны пока она не взошла в ночном небе. Опять же, вы можете рассчитать время до восхода луны через TimeAndDate.com. Однако нужно убедиться, что это соответствует другим условиям, которые вам необходимы для успешной съемки звезд (т.е. время полной темноты, погодные условия, движение звезд и т.д.). О них мы поговорим ниже.

Толиман

В повседневном обиходе нам больше известно второе название звезды — Альфа Центавра. Почему-то во всех детских играх с присутствием инопланетян, они прилетали именно с этой звезды. Ближе всего расположенная к нам, звездная система Центавра широко представлена в фантастической литературе и на киноэкране.

Двойная звезда в созвездии Центавра уникальна по своему строению. Две звезды Альфа и Бета с Земли видны как одна звезда. Толиман очень близок по своей структуре и характеристикам к Солнцу. Его масса на 10% больше массы ?, а радиус на 22% превышает солнечный.

Уникальная звездная система сформировалась примерно 6 млрд лет, что на 2,5 млрд лет старше Солнечной системы. Вокруг этой двойной системы звезд вращается еще одна звезда. Это красный карлик Проксима Центавра. Он находится на относительно большом расстоянии от двух звезд системы Центавра и делает один оборот вокруг них за полмиллиона лет.

Возможно, по оценке ученых, астронавтов и космических конструкторов, альфа-Центра станет первым космическим объектом, к которым отправят межзвездные летательные аппараты. Most-Beauty надеется, что мы станем свидетелями старта этих космических аппаратов.

12

Полезные программы

Startrails Version 1.1. — до безобразия простая и в тоже время гениальная програмка, которую обязан иметь каждый ночной фотограф.

Как можно догадаться из названия, она служит для склейки серий звездных фотографий в один итоговый файл, где звезды превращаются в красивые звездные треки.

Алгоритм программы очень прост и справляется с возложенными на него задачами достаточно быстро и качественно. Лично мной никаких недостатков в данном софте выявлено не было, разве что древний дизайн и отсутствие поддержки iOS. Алгоритм работы с программой также прост как и ее интерфейс.

Нажимаем первую по счету в панели инструментов кнопку «Open images», находим и выделяем все подготовленные для сшивки фотографии (предварительно сконвертированные с одинаковыми настройками в *.jpg файлы). После нажимаем пятую по счету иконку «Startrails», следим за процессом рождения треков, пару минут и все готово.

Вам останется только выбрать формат и уровень компрессии итогового файла. Если треки получились слишком длинными, или с какого-то момента камера немного сместилась, вы можете исправить это просто убрав галочки напротив имен лишних файлов в окне слева.

Скриншот программы «Startrails Version 1.1.» в действии

The Photographer’s Ephemeris (TPE) — прекрасная программа, помогающая рассчитать место и время рассветов/закатов Солнца и Луны (а также лунные фазы) для любой даты в любой точке Земного шара.

Ничего сверхъестественного, но свои скромные функции программа выполняет на ура + все оформлено в очень приятном дизайне под старину Есть версии для Mac/PC/Linux, а также iPhone/iPad/iPod Touch. Скачать

Скриншот программы «The Photographer’s Ephemeris (TPE)»

Существует еще ряд программ для современных гаджетов на базе iOS и Android, которые кроме простых данных о солнечной и лунной активности могут в режиме реального времени быть гидом по видимой вселенной, а также как в машине времени с учетом рельефа показывать что и в каком месте будет видно в заданное время.

Работает это очень просто. Вы включаете программу и у Вас со встроенной камеры на экран выводится реальная картинка окружающей местности, поверх которой накладывается расположение и траектория движения Солнца, Луны, планет, созвездий, туманностей и т.п. Все это работает благодаря встроенным в ваш девайс GPS и гироскопу.

То, что еще пару лет назад казалось какой-то немыслимой фантастикой теперь доступно каждому. Переоценить пользу данных программ в фотографии (в особенности пейзажной) очень трудно. Так что закачивайте их побыстрее на свои девайсы

Вот ссылочки на лучшие программы в данном сегменте для iOS: , SkyView; и Android: Google Sky Map, Celeste SE.

Убийца № 2: Световое загрязнение

Вы уже знаете, что вам нужно подобрать время максимальной темноты, чтобы добиться хороших результатов в съемке звезд. Но вы можете быть удивлены тем, насколько темным оно может быть на самом деле. Вы не можете просто выехать за город за полчаса до съемки и ожидать, что оно будет достаточно темным, чтобы действительно сфотографировать прекрасное ночное небо или Млечный Путь. У города небо не будет идеально темным из-за светового загрязнения. Световое загрязнение — это свет от городского освещения, который освещает и небо.

Чтобы подобрать лучшее место для съемки, проконсультируйтесь с . Это лучший ресурс, что я видел, который показывает места с минимальным световым загрязнением. Это в основном карты Google с наложением разных цветов, которые говорят вам, насколько сильным будет световое загрязнение в том или ином месте. Чем темнее цвет, тем лучше (т.е. тем меньше световое загрязнение).

Как темно должно быть чтобы получить отличное звездное небо? Действительно темно. Взгляните на эту фотографию:

Эта фотография была сделана в синей области на сайте Dark Site Finder, данная область на пятом месте по темноте из 15. Световое загрязнение, которое вы видите в нижней левой части рисунка, было не от мегаполиса, а от небольшого городка, затененного зеленым на карте. Городок находился на расстоянии 15-20 километров.

Невооруженным глазом я не увидел этого светового загрязнения, небо казалось абсолютно темным. Но на снимке оно очевидно. Поэтому убедитесь, что небо достаточно темное перед съемкой.

LP 40-365

Во Вселенной нередко звёзды образуют пары, кружась в едином танце вокруг друг друга. Случается, что такие звёзды притягиваются всё ближе и ближе друг к другу. В таких случаях одна звезда может постепенно перетягивать к себе часть вещества звезды-напарницы.

Это и случилось с белым карликом LP 40-365, который долгое время пожирал массу соседней звезды. Обычно в подобных случаях от переизбытка массы, в белых карликах происходят процессы, усиливающие процесс термоядерного синтеза с резким выделением огромного количества энергии. Это приводит к взрыву сверхновой, которая, как правило, полностью разрушается. Но звезда LP 40-365 — исключение. Она сохранила большую часть своей массы после взрыва, но приобрела невиданную скорость движения. Звезда, словно пушечное ядро, резко набрала скорость до 500 км. секунду, что позволит ей в будущем покинуть пределы Галактики. Такие необычные звезды довольно редки во Вселенной!

На видео Вы видите модель взрыва двойной звезды, подобный LP 40-365.

LP 40-365 является первой звездой подобного типа, которая наглядно доказала выдвигавшуюся ранее теорию о существовании подобных явлений. Масса звезды в 6,5 раз меньше массы нашего Солнца, а расстояние до неё около 1 000 световых лет.

16

Как фотографировать звездное небо — статичные звезды

Cтатичные звезды. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

Выдержка

Ну что же, перейдем к фотографиям и непосредственно съемке. Как вы уже поняли, из-за того, что звезды движутся, они остаются в виде неподвижных точек только до определенной выдержки. А если она будет иметь большее значение, то они превращаются в полоски. И для того, чтобы вычислить то самое критичное значение выдержки существует правило «600».

Нужно разделить 600 на фокусное расстояние вашего объектива и мы получим максимальную выдержку, при которой звезды будут еще точками. Такая формула действительна для полнокадровых камер, кроп-фактор 1:

15 мм — 40 сек
24 мм — 25 сек
35 мм — 17 сек
50 мм — 12 сек
85 мм — 7 сек
135 мм — 4 сек
200 мм — 3 сек
300 мм — 2 сек
600 мм — 1 сек

Чаще всего, все и я в том числе, пользуются не полнокадровыми камерами. А значит, нужна поправка – делим 600 еще и на ваш кроп-фактор. Для камер Canon это 1.6:

10 мм — 38 сек
11 мм — 34 сек
12 мм — 32 сек
15 мм — 25 сек
16 мм — 24 сек
17 мм -22 сек
24 мм — 15 сек
35 мм — 10 сек
50 мм — 8 сек

Очевидно, что полнокадровая матрица и широкоугольные объективы имеют больший запас по выдержке. То есть, снимая объективом 50 мм на кропнутую матрицу, у вас есть всего 8 секунд, а это очень и очень мало, звезд не будет видно. К тому же такому объективу может не хватить угла обзора.

По моим наблюдениям выдержку все-таки можно увеличить раза в полтора. Да, при зуммировании на компьютере звезды уже будут черточками, но на небольших фотографиях (для блога, для распечатки 10х15) этого может быть и не особо видно.

Выдержка больше, чем 34 секунды. ISO1600, 11mm, f2.8, 59sec

Диафрагма

Диафрагму лучше всего открывать как можно шире. Если объектив позволяет открыть на 1.6-1.8, то можно будет и выдержку не увеличивать выше критичной и ISO не ставить выше 800. Падает резкость, но что поделать.

Ручной фокус

В ночи можно забыть про автоматическую фокусировку, поэтому придется использовать только ручной фокус. Обычно советуют ставить в крайнее положение на бесконечность, ведь звезды же снимаем. Но я столкнулся с тем, что мои объективы почти никогда сами не выкручивают фокус на бесконечность в режиме автомата. Проверял, фокусируясь на луну, на далекие фонари (это, кстати, варианты для автофокусировки в ночи). Оставалось совсем чуть-чуть до крайнего положения, его я и использовал в дальнейшем.

Фокусное расстояние

Еще раз повторюсь, чем больше фокусное расстояние, тем короче должна быть выдержка, звезды ведь ближе становятся, а значит, чтобы не допустить треков, нужно уменьшать время съемки. К тому же, вам может не хватить угла обзора, не будете же вы просто одно небо снимать без всего. Да и плотность звезд уменьшается при приближении.

Режим BULB для получения трассеров

BULB — это такой режим, при котором затвор открыт, пока нажата кнопка спуска.

Пример того как выглядят трассеры

ISO в таком случае ставим 100 единиц. Диафрагму сильно открывать не нужно, иначе получим светлый снимок.

Фокусировку делаем на переднем плане, но при этом расстояние до него должно быть немалым. Экспозицию можно регулировать только за счет сужения отверстия диафрагмы. Чем светлее получается снимок, тем сильнее прикрываем апертуру.

Выставив выдержку в полчаса, можно получить много трассеров длиной в несколько сантиметров. Не забываем, что чем дольше происходит экспонирование, тем больше будет шумов. Даже при ISO 100. Поскольку матрица в это время сильно нагревается.

Личный совет

Мы рассмотрели как фотографировать звездное небо, но хочется дать небольшой совет. Такую съемку лучше проводить, отъехав на несколько километров от городской черты.

Этот прием позволяет получить более контрастное небо и лучшую прорисовку млечного пути. Поскольку в городе много отраженного света от зданий, небо не выглядит достаточно темным. В результате млечный путь со звездами хуже видно.

Интересный факт. Только одна звезда на небе стоит неподвижно — полярная, в то время как остальные движутся по небосклону. Этот момент можно дополнительно обыграть при построении композиции кадра.

Другие настройки фотоаппарата

С выдержкой мы разобрались. Диафрагму открываем на максимум. Рекомендую брать для этой цели только светосильные линзы. Между максимально открытой диафрагмой на зум объективе равной 2.8 и максимальной «дырке» на не дорогом фиксе равной 1.4, лежит целая пропасть в количестве пропускаемого света. Соответственно ISO можно будет сделать ниже и шумов будет меньше.

Диафрагму сразу открываем на максимум и первые кадры начинаем делать отталкиваясь от необходимой длины выдержки. Далее пробуем разные значения ISO и сравниваем результат. Приготовьтесь к очень высоким значениям. Это нормально для такой съемки.

Обязательно отключаем автофокус и стабилизатор изображения, если таковой имеется в объективе или фотокамере.

Самая яркая звезда на небе

Ярчайший – это Сириус в Большом Псе. На наших северных широтах он виден только зимой. Одно из самых близких к солнцу крупных космических тел, его свет летит к нам всего 8.6 лет.

У шумеров и древних Египтян имел статус божества. 3 000 лет назад египетские жрецы по восхождению Сириуса точно определяли время разлива Нила.

Сириус – двойная звезда. Видимый компонент (Sirius А) массивней Солнца примерно в 2 раза и светит в 25 раз сильней. Sirius В – белый карлик с массой почти как у солнца, с яркостью в четверть солнечной.

Sirius В – возможно самый массивный белый карлик, известный астрономам. Обычные карлики такого класса вдвое легче.

Арктур в Волопасе – ярчайший на северных широтах и это одно из самых необычных светил. Возраст – 7.3 млрд. лет, почти половина возраста вселенной. При массе, примерно равной солнечной, он в 25 раз больше, так как состоит из самых легких элементов – водорода, гелия. Видимо, когда Арктур формировался, металлов и других тяжелых элементов во вселенной было не так много.

Подобно королю в изгнании, Арктур движется сквозь пространство в окружении свиты из 52 более мелких звезд. Возможно, все они – часть галактики, которую поглотил наш Млечный Путь очень, очень давно.

До Арктура почти 37 световых лет тоже не так далеко, в космических масштабах. Он относится к классу красных гигантов и светит в 110 раз сильнее Солнца. На картинке приведены сравнительные размеры Арктура и Солнца.

Вывод

Фотография звездного неба предполагает поездку в нужное место-локацию. Примите меры по подготовке, и вы получите огромные дивиденды. Планирование съемки позволит вам тратить меньше времени и сил.

Но не ждите и не ищите совершенства, его не бывает. Планируйте и используйте лучшие условия, которые вы можете получить, а затем просто снимайте. Только это может привести к потрясающим фотографиям. Ну а если у вас есть пробелы в съемке с длинной выдержкой, то вас срочно нужно пройти пошаговый видеокурс, который с нуля научит вас делать потрясающие фотографии с длинной выдержкой даже при помощи недорогой фотокамеры. Чтобы ознакомиться с курсом кликните по картинке ниже.

Перевод: profotovideo.ru