Как и когда пройдут цифровые недели моды

Как проходит Неделя Моды

Примерно за 1-2 дня до официального старта Недели моды уже начинаются мероприятия. Обычно это вечеринки и светские рауты.

После официального старта Недели моды в конкретном городе начинается череда показов – в первый день их обычно меньше. Перед выходом первой модели, по наблюдению участников, проходит примерно 30-40 минут – эта задержка делается намеренно, и используется для того, чтобы папарацци смогли сфотографировать звезд. Мировые знаменитости, кстати, всегда сидят в первом ряду;

После выхода первой модели показ одного дизайнера или бренда редко длится больше 20 минут;

По такому плану проходит каждый показ Недели моды.

Конечно, иногда дизайнеры отходят от стандартных правил, чтобы привлечь к себе внимание – показывают видеоролики, поют, устраивают фейерверки, но «скелет» мероприятия практически всегда остается именно таким, как мы описали выше

Dimension Studio

Переломным моментом стала коллекция Balenciaga осень-зима 2021, представленная в форме видеоигры. Тогда бренду удалось собрать у экранов мониторов модных блогеров и стримеров со всего мира: если первые восхищались одеждой, вторые вдохновлялись невероятной графикой.

Игра представляла собой иммерсивное приключение, действие которого происходит в 2031 году. Проект стал результатом сотрудничества нескольких студий со всего мира (Dimension Studio, Substance & Inhalt и Streamline). Dimension Studio, работавшие в Париже во время локдауна, использовали мобильную студию для трехмерного захвата объектов Polymotion (грузовик, оснащенный 106 камерами), чтобы запечатлеть 50 моделей с помощью ультрасовременной объемной съемки, а затем превратить их в аватары для видеоигры.

На вопросы Vogue ответил соучредитель Dimension Studio Саймон Виндзор.

Кадр из видеоигры Balenciaga

Courtesy of Dimension Studio

Станут ли интерактивные шоу достойной альтернативой модным показам в будущем?

В будущем единственным ограничением может послужить только наше воображение — мы сможем нарушать законы физики, а бренды — создавать абсолютно любые игровые площадки

Это существенно расширит творческие возможности марок и ретейлеров и, что особенно важно, поможет им стать интереснее, cмелее, а заодно и более клиентоориентированными. . Кадр из видеоигры Balenciaga

Кадр из видеоигры Balenciaga

Courtesy of Dimension Studio

Спортивный шик

Если вы еще с прошлого сезона не можете выносить вид кроссовок, одетых с юбкой или изящным платьем, то этой весной к таким образам точно придется привыкнуть. Дефилирующие по подиуму модели продолжают демонстрировать одежду в стиле спортивного шика.

Спортивный стиль

К этому направлению можно отнести образы, в которых присутствуют кроссовки, кеды (как на плоской, так и на массивной подошве), а также вещи со спортивным кроем.

• Уютные толстовки, надетые с юбками,
• Офисные брюки с кедами,
• Спортивные платья с элегантными сумками и каблуками.

Все это и многое другое ждет нас в текущем сезоне и поддерживается такими дизайнерами, как Burberry, Miu Miu и, конечно, John Galliano.

Maison Margiela

Пока большинство коллег по модному цеху готовили живые показы, Джон Гальяно не спешил отказаться от варианта цифровой презентации, поскольку для него формат модного фильма — лучшая возможность раскрыть атмосферу и идею коллекции Maison Margiela. Сейчас это «размышления о будущем, которое получится у молодежи, создающей свою собственную реальность», как описал идею дизайнер, и это будущее отнюдь не киберпанк с виртуальной реальностью, а фантазия на тему отдыха в деревне, рыбалки, природы — со столь близкими русскому человеку элементами, как шапки-ушанки, ватники, резиновые сапоги и все то, что обычно отвозят на дачу «на всякий случай» (привет, старый свитер!). Итог: ностальгия по лету и напоминание, что сейчас — самое время съездить за город и насладиться золотой осенью.

COS

Среди коллекций следующего сезона на неделе моды в Лондоне прошел один показ осень-зима 2021 — но выделялся он не только сезонностью. Для принадлежащего H&M Group бренда COS это был подиумный дебют, и коллекцию показали в варианте see now buy now, то есть она сразу же появилась в магазинах бренда. COS — марка мидл-сегмента, известная своим выверенным скандинавским минимализмом (и в новой коллекции его было предостаточно) и стирающая грань между массмаркетом и люксом, теперь еще и в плане внедрения в модный календарь. В конце концов, одежда нужна для того, чтобы носить ее, а не только смотреть на красивые образы на подиуме.

Эпоха New Look

После Второй мировой войны парижские показы стали строже регулироваться, появились определенные правила. В 1945 году во Франции официально зарегистрировали обозначение термина «высокая мода», и дизайнерам было предписано каждый сезон показывать минимум 35 дневных и вечерних образов. Сегодня сохранились практически те же правила, которые распространяются на участников кутюрной Недели моды.

Растущее влияние модной индустрии Нью-Йорка заставило парижских дизайнеров поволноваться. В 1943 году в США состоялась первая Неделя прессы (будущая Неделя моды), призванная отвлечь население от трагедий войны. Событие спровоцировало быстрое развитие индустрии. Но у столицы Франции было свое секретное оружие — Кристиан Диор. В 1947 году первая коллекция модного Дома Dior под названием Corolle привлекла огромное количество представителей прессы, во многом благодаря разрешению на съемку. Представленные публике образы не имели ничего общего с модными ранее силуэтами. New Look Кристиана Диора положил конец прагматичному прямому крою военных времен и сделал популярными пышные юбки, тонкие талии и нарочитую женственность. Следующие несколько лет именно этот дизайнер диктовал, что носить модницам. Вместе со своими современниками — Юбером де Живанши, Пьером Бальменом и Жаком Фатом — он внес огромный вклад в развитие модной индустрии.

Dior New Look, 1947

В 1960-х публика полюбила нового модельера, воспитанника модного Дома Dior — Ива Сен-Лорана. Запустив линию прет-а-порте в 1966 году, в рамках которой был представлен навсегда полюбившийся многим костюм-смокинг, Сен-Лоран спровоцировал грандиозные перемены в мире моды. В его творческом фокусе оказалась культура тогдашней молодежи. Эту тенденцию чуть позже подхватили Пьер Карден и Андре Курреж. Последний даже предложил моделям двигаться на подиуме по-новому, естественно. Так был дан старт формату прет-а-порте.

Какие посты пользуются популярностью

Дадим рекомендации, которые помогут улучшить публикуемый вами контент и прибавят подписчиков:

• Сделайте производственный процесс прозрачным. Подходит для профилей коммерческих организаций.Например, компания по производству мебели может показать процесс обработки натуральной древесины, а кондитер как он украшает торт. Это привлекает аудиторию, потому что результат видят все, а то, что происходит внутри, почти никто.
• Используйте инфоповоды как возможность рассказать о вашем бизнесе. Освещаемые актуальные новости, должны быть тематичные.  
• Давайте полезные лайфхаки. Например, расскажите, как отполировать деревянную мебель или как испечь воздушный бисквит.
• Проведите интервью в режиме живой трансляции или ответьте на вопросы через сторис. Пользователям хочется получать обратную связь.
• Сделайте пост с ретроспективой. Проще говоря, сравните, как было раньше (до использования вашей услугой) и как стало теперь. Это позволит оценить плюсы. Второй вариант «взгляда назад» подходит для компаний с большим опытом работы. Можно рассказать о введенных инновациях из разряда «раньше я использовала газовую духовку для выпечки, а теперь электрическую, смотрите на результат».
• Давайте оценку экспертов. Экспертность любого контента – большая редкость в интернете, поэтому возможность привлекать профессионалов нужно активно использовать.
• Сокращайте информацию для одного поста и давайте ее в удобном виде – таблицей, схемой, четким алгоритмом.
• Переносите текст на картинки.
• Экспериментируйте с подходами и темами в рамках одного направления. Это позволит найти подход к вашей уникальной аудитории.

Мы рассказали о показах в Инстаграме, как их понять и чем можно повлиять на их увеличение. Ведите свой аккаунт и регулярно оценивайте статистистические данные, чтобы добиться отличного результата. Для более глубокого освещения темы посмотрим видеозапись:

Фрика Тет и Джефферсон Венцель

@freekatet и @jefferson_wenzel

Этот дуэт основательница бренда Colina Strada Хиллари Теймур привлекла к работе над видеоигрой и фильмом для презентации коллекции осень-зима 2021, премьера которой состоялась в рамках GucciFest. Французский художник из Нью-Йорка Фрика Тет и аниматор Джефферсон Венцель также поработали с дизайнером над показом ее новой коллекции весна-лето 2021 — они вдохнули жизнь в персонажей, которых нарисовал иллюстратор Шон-Кирре Лайонс.

Тет сперва сделал из видеоигры Венцеля фильм Collina Land, а затем работал с Теймур над ее презентацией осень-зима 2021 — превратил драматурга Джереми О. Харриса и модель Руби Олдридж в персонажей, вдохновленных героями серии книг «Аниморфы» (лучше загуглите, вы должны это увидеть).

Сolina Strada осень-зима 2021

Джефферсон, почему вы решили создать видеоигру для коллекции весна-лето 2021?

Видеоигры способны дать сумасшедший уровень вовлеченности, который традиционным СМИ может только сниться. Речь шла о создании чего-то веселого и интерактивного, и видеоигры — самое подходящее для этого средство. Традиционные показы, безусловно, отлично справляются с демонстрацией вещей и визуальной эстетики брендов, но если вы можете примерить эту же самую одежду на своего аватара, а затем отправиться исследовать виртуальный мир — конечно, это в разы увлекательнее. 

Фрика, вы бы хотели, чтобы дизайнеры чаще обращались к новым технологиям?

Пока мне больше хотелось бы, чтобы они сосредоточились на продаже онлайн, я говорю о 3D-моделях, выкройках, чтобы можно было просто шить одежду на заказ в соответствии с разработанным дизайном. Это бы позволило уменьшить количество отходов и помочь экологии: так бы производились только действительно необходимые вещи.

Терминология

Эскизы моды перед показом на подиуме

• Эксклюзив: когда модель получает эксклюзив для модного лейбла, это означает, что она выбрана для прогулки только для этого конкретного дизайнера. Это может начать их карьеру, поднять их статус в индустрии моды и «гарантировать» им места на лучших мировых подиумах.
• Haute couture: французское выражение высокой моды. Показы на подиумах были созданы специально для демонстрации нестандартной одежды, такой как Haute couture .
• Look book: коллекция фотографий моделей в одежде от дизайнера или производителя, которая рассылается модным редакторам, покупателям, клиентам и особым клиентам, чтобы показать внешний вид дизайнера по сезону.
• Эскизы: Эскизы или иллюстрации были первым способом, которым дизайнеры представили клиентам свою линию. Это было до того, как в индустрии появились манекены и живые модели взлетно-посадочных полос.

Развитие парижской Недели моды

С тех пор показы становились более и более вызывающими, от фантасмагоричного шоу Thierry Mugler 1984 года в театрально-концертном комплексе Le Zénith, рассчитанном на шесть тысяч человек, до показа Jean Paul Gaultier того же года и представленных на нем конусовидных бюстгальтеров, позднее прославленных Мадонной во времена ее тура Blonde Ambition 1990 года. Многими знаменательными шоу история моды обязана Карлу Лагерфельду, возродившему в 1980-х бренд Chanel. 1990-е принесли в Париж британских дизайнеров: от Джона Гальяно, который стал креативным директором Dior в 1996 году, до Александра Маккуина, возглавлявшего модный Дом Givenchy с 1996-го по 2001-й.

Наоми Кэмпбелл на кутюрном показе Givenchy весна-лето 1997

Анималистичный Roberto Cavalli

Roberto Cavalli сделал ставку на звериный принт – лишь единичные модели оказались лишены звериного окраса, но компенсировали это экстравагантностью. Но, надо сказать, появление на подиуме в Милане анимализма удивлением не стало – несколько недель назад Roberto Cavalli презентовали мужскую коллекцию SS22, где также преобладали звериные принты.

SS22 — аббревиатура Spring-Summer 2022 — Весна-Лето 22 года.

Что касается женской коллекции, она однозначно смелая. Уже сейчас понятно, что весной-летом фанаты бренда точно будут выделяться.

Кроме анималистичного принта, который сам по себе часто вызывающий, дизайнеры поработали и над кроем. Платье-мини с вырезами над бедрами в тигровом окрасе, тигриная мини-юбка и болеро с зеброй и леопардом, обтягивающий леопардовый костюм – незамеченной в таких нарядах остаться невозможно.

Yeezy Season 3, 2016 год

Масштабный показ коллекции Канье Уэста состоялся в спортивном комплексе Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. Арена была полностью заполнена — за происходящим наблюдали более 20 000 человек. Еще десятки миллионов смотрели шоу онлайн. Вместе с новой коллекцией Yeezy Season 3 Уэст представил свой новый альбом под названием «The Life of Pablo». Поклонники исполнителя, которым удалось приобрести билеты, терпеливо ждали, когда откроются двери, выстраиваясь в огромные очереди за несколько часов до начала.

Когда гости вошли в зал, модели стояли под бежевой парашютной тканью, а саму арену заполнял дым. Как только большинство людей расселись, свои места в третьем ряду стадиона заняло семейство Кардашьян в исключительно белых нарядах. Помимо них, мероприятие посетили такие представители модной индустрии, как Анна Винтур, Карли Клосс, Оливье Рустен, Карин Ройтфельд и сестры Джиджи и Белла Хадид. Затем появился Канье. К нему присоединились Трэвис Скотт, 2 Chainz, Pusha T и Tyga. Уэст взял микрофон, чтобы представить альбом с краткой преамбулой. 

В середине первой песни полотно было убрано. На платформе появились белые и цветные модели, стоявшие по отдельности — мужчины с одной стороны, женщины с другой. Такое построение отсылало к фотографии Пола Лоу 1995 года, сделанной во время геноцида в Руанде, которая также была напечатана на пригласительных. Рэпер велел им «оставаться в образе» и «выражать гордость» без шепота, улыбки, танцев или зрительного контакта, однако он проявил снисходительность, разрешив им при необходимости присесть или даже прилечь, учитывая тот факт, что они должны были стоять более 90 минут. 

Во время следующего трека к моделям присоединилась Наоми Кэмпбелл. После завершения презентации альбома Уэст поблагодарил поклонников за то, что они пришли, и adidas за оплату мероприятия. Позже он продемонстрировал трейлер видеоигры «Only One» о путешествии своей покойной матери в раю. В финале шоу, больше похожее на концерт, все превратилось в огромную вечеринку. 

Как все начиналось

В конце XIX и в начале XX века знаменитые дизайнеры того времени Чарльз Фредерик Уорт и Поль Пуаре думали над тем, каким способом лучше всего демонстрировать свои творения клиентам и публике. Одновременно с ними леди Дафф Гордон, известная в модной сфере как Люсиль, тоже размышляла об этом, но в Лондоне. Месье Пуаре решил совместить коммерческие и социальные задачи, организовав серию пышных костюмированных балов. Приглашенные гости старались превзойти друг друга и наряжались как в последний раз. Один из самых известных балов проходил летом 1911 года и вошел в историю под названием «1002 ночи, или Торжество по-персидски». Тема события была отсылкой к дягилевским «Русским сезонам», и это помогло Пуаре ввести в моду платье-абажур и «гаремные» брюки-шаровары.

Поль Пуаре на примерке, 1930

К 1930-м Париж стал центром для лучших дизайнеров. Cтрогая простота Коко Шанель, сюрреалистические эксперименты Эльзы Скиапарелли, женственные летящие драпировки Мадлен Вионне — все это имело оглушительный успех во всем мире. В эти годы показы стали меньше походить на грандиозные приемы. Кулуарные, ориентированные на клиентов, мероприятия проводились для ограниченного списка лиц

Из-за постоянного опасения, что новые модели могут скопировать конкуренты, владельцам ателье было важно, чтобы такие события проходили вдали от посторонних глаз: фотографы были под строгим запретом

Коко Шанель, 1931

Вторая схема — креативная выездная.

В этом случае показ проводится не на обычном подиуме в зале,
а в каких-то иных условиях. Например, на лесной дорожке, около
бассейна, в метро, в старинном особняке, в полуразрушенном здании
и т.д. Смена зала на нестандартную обстановку призвана продемонстрировать
креативность дизайнера и придать коллекции дополнительную изюминку.
Опыт показывает, что зачастую чем креативнее подача коллекции,
тем меньше в ней самой чего-то интересного и нового. Но конечно
это не всегда так.

Как правило, снимать такие показы очень непросто. Но зато и ракурсы
на фотографиях получаются очень необычные. Для глянцевых гламурных
журналов — самое то! Мне сейчас вспоминаются 4 показа, которые
послужат хорошей иллюстрацией к этой схеме.

Первый пример. Показ Игоря Чапурина в старом особняке
в Москве. Площадка представляла собой комнаты с дверями, через
которые можно было пройти в следующую комнату. Модель начинала
свое дефиле из одной комнаты и проходила по ковровой дорожке через
все двери и комнаты. Зрители сидели по обеим сторонам около стен
во всех комнатах.

06 Antonio Marras 2020 весна лето

Странный и невероятно увлекательный показ, где японские и сардинские мотивы тесно переплетены и находят выражение в самых необычных сочетаниях. Парча с блестками, булавками и вышивками, трикотаж с патч букле, а джинса с шелком. Они определенно добавили трендам сезона 2020 провокационности.

Хаотичное наслоение и смелые эксперименты — Антонио Маррас верен себе. Трогательная и романтичная сказка о любви, которую он придумал как смысловую основу своей коллекции, воплотилась в театрализованном показе. С зонтиками, масками и нарисованными лицами наряды смотрелись особенно эффектно.

04 Valentino 2020 весна лето

А белый — новый белый. Некоторые модные тенденции вечны. Дом Валентино представил сразу 12 образов в этом лаконичном и всеобъемлющем цвете. Он вернулся к сути формы и объема. Юбка-плиссе, огромные рукава, оборки в сочетании с перьями и прозрачными материалами. Элегантно и воздушно. И, конечно, золото как лучшее украшение белого — бренд Валентино знает это не понаслышке.

Основное внимание уделено вещам, которые есть в гардеробе каждой девушки — платье-рубашка, белая рубашка, бермуды. С помощью приемов высокой моды эти базовые вещи предстали в совершенно фантастическом свете — как Золушка после заклинания феи

Открытие NYFW 2021: показ Кристиана Сирано

Началась Неделя Высокой моды с видео-релизов, записанных Тадаши Шоджи и американским Домом моды «Бэджли Мишка», которые представили яркие цвета в своих модных коллекциях. Однако презентация американского кутюрье Кристиана Сириано уже прошла в живом режиме и с участием известных супермоделей.

Кристиан Сирано на Нью-Йоркской Неделе моды 2021

Новая коллекция Сирано была выполнена в ультрамодных неоновых оттенках, а среди девушек на подиуме появились и модели плюс сайз, в том числе и американка Кэндис Хаффин. Показ Кристиана Сирано проходил на одной из самых именитых площадок Нью-Йорка, — бродвейском Готэм-Холле.

Модель Кэндис Хаффин представляет коллекцию Сирано, NYFW 2021

Модели Нью-Йоркской недели моды

Как обычно, сентябрьская Неделя моды 2021 года в Нью-Йорке — собрала большинство известных супермоделей мира

Достаточно ярким было появление модели Амелии Хэмлин, которая вышла на подиум в откровенном и пикантном платье от люксового австралийского бренда «Bronx And Banco» и на продолжительное время собрала на себе внимание многочисленных журналистов

Амелия Хемлин в платье от «Bronx And Banco» , NYFW 2021

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио, представляла коллекцию латиноамериканского дизайнера Патрисии Боналди и ее Дома моды «PatBO», выйдя на подиум в откровенном черном платье с длинными рукавами и показав великолепную фигуру.

Александра Амбросио представляет коллекцию «PatBO», NYFW 2021

Показала свой невозмутимый стиль модельного дефиле и суперзвезда мира Высокой моды Джиджи Хадид, пройдя на шоу «Proenza Schouler» в черном пончо с яркими желтыми комбинациями от дизайнеров Джека Макколлоу и Лазаро Эрнандеса.

Джиджи Хадид представляет коллекцию «Proenza Schouler», NYFW 2021

Ирина Шейк и Джиджи Хадид на показе «Moschino»

Настоящим событием стало появление супермоделей Ирины Шейк и Джиджи Хадид на подиумах шоу «SS22». Девушки представляли достаточно смелую коллекцию итальянского Дома моды «Moschino», сделанную в розово-желтоватых анимационных принтах. Одежда по покрою выполнена в стиле 1960-х годов, включая характерные туфли и цветовую палитру.

Джиджи Хадид в костюме от «Moschino»
Ирина Шейк представляет коллекцию «Moschino»

Ангелы «Виктория Сикрет» на NYFW 2021

На четвертый день Недели Высокой моды на подиумах появились и «Ангелы Виктория Сикрет», среди которых были замечены супермодели, Тейлор Хилл, Барбара Палвин и Эльза Хоск. Девушки представляли коллекцию нижнего белья от американского дизайнера ЛаКуана Смита, а также его стильные платья.

Тейлор Хилл, NYFW 2021
Эльза Хоск, NYFW 2021
Барбара Палвин, NYFW 2021

Кендалл Дженнер присоединяется к Джиджи Хадид и Ирине Шейк

Джиджи Хадид и Ирина Шейк являлись основными амбассадорами на этом празднике Высокой моды. Чуть позже к ним присоединилась и супермодель Кендалл Дженнер. Девушки вместе представляли классическую и консервативную коллекцию модельера Майкла Корса, под названием «Городской роман». Шоу проходило в центральном парке Нью-Йорка.

Кендалл Дженнер представляет Дом моды «Kors»

Парижская Неделя моды в наши дни

Сегодня размах показов в Париже шире, чем когда-либо: изготовленные на заказ площадки стали нормой для многих брендов. В рамках Недели моды создаются копии вокзалов и супермаркетов, аэропортов и каруселей. Во многом за это стоит поблагодарить Карла Лагерфельда. Во времена его работы в Chanel каждый новый сезон он стремился превзойти свое предыдущее шоу. Также чтут театрализованность и эпатаж Louis Vuitton, Balenciaga и Rick Owens — в 2016-м дизайнер последнего бренда продемонстрировал на своем показе весна-лето рюкзаки из живых людей. Сейчас Париж уже, безусловно, не тот город, где Пуаре давал балы век назад. Но до сих пор жива отличительная его черта — драматизация, превзойти которую пока нигде не смогли.

Valentino осень-зима 2019

Схемы выхода моделей на подиум

Схемы выхода моделей могут быть очень разными. Самая традиционная
— центральная схема. Модель идет по центру подиума, и когда
она начинает движение в обратную сторону, из-за кулис выходит
следующая девушка. Чтобы девушки не столкнулись на подиуме, режиссером
показа предусматривается варианты «разъезда». Проще всего, если
уходящая модель сместится к правому краю подиума (с точки взгляда
фотографов) и даст дорогу центральной модели. Но возможен вариант,
когда модели, поравнявшись друг с другом, сделают несколько переходов
— «подиумных па», после чего обе могут продолжить путь по центру
подиума в разных направлениях.

Менее популярная схема — змейка. В этой схеме модели выходят
друг за другом с некоторым интервалом по левому краю подиума,
на мгновение позируют фотографу, и уходят по правому краю подиума.
Получается такой непрерывный ручеек из моделей, который течет
по периметру подиума. В такой схеме иногда проводят весь показ,
но чаще всего таким образом модели проходят по подиуму на финальном
выходе, после основного показа коллекции.

Следующий вариант выхода на подиум — групповой. Модели
появляются из-за кулис по двое или по трое, демонстрируют свои
костюмы и так же коллективно уходят с подиума, уступая место следующей
группе. Такая схема выхода хороша, если в коллекции очень много
комплектов, и если их показывать по-одному, показ растянется на
очень длительное время. Но иногда такие выходы применяются и для
разнообразия обычной центральной схемы.

Мода как театр

Битва за Версаль

«Битва за Версаль» 1973 года — детище публицистки Элинор Ламберт (которая основала Неделю моды в Нью-Йорке в 1943 году) и куратора Версальского дворца Джеральда ван дер Кемпа. Мероприятие вошло в историю моды как первая официальная Неделя моды в Париже. Правда, по задумке Ламберт, оно было заявлено как конкурс между пятью французскими (Ив Сен-Лоран, Эмануэль Унгаро, Марк Боан, Пьер Карден и Юбер де Живанши) и пятью американскими дизайнерами (Билл Бласс, Оскар де ла Рента, Анна Кляйн, Рой Холстон и Стивен Берроуз). Ее план сработал — модельеры действительно старались превзойти друг друга. Так, на шоу Ива Сен-Лорана можно было увидеть лимузин Bugatti, в то время как Dior установили на подиуме карету в натуральную величину. Но негласную победу в тот вечер одержали американские дизайнеры — благодаря живым выступлениям Лайзы Миннелли и Жозефины Бейкер.

Представление на гала-вечеринке, организованной баронессой де Ротшильд в отреставрированном после Второй мировой войны Версальском дворце, 1973

Daniel SIMON

08 Schiaparelli 2020 откутюр

Союз Розберри и Скиапарелли вылился для нас в фееричный показ, который нельзя назвать типичным ни для бренда, ни для дизайнера. Сюрреализм и перфоманс ушли на заслуженный отдых. А на первый план вышли образы, готовые шагнуть в дневной гардероб, пусть и с экстравагантными оговорками.

Игра на контрасте и оглушительные нюансы стали точкой притяжения в этой коллекции. Стандартная коричневая куртка, где вышивка — продолжение сережек-люстр, синий классический костюм с воротником из органзы, обтягивающая сексуальная куртка с кричащей вышивкой на спине. Это рисковые вещи для тех, кто привык к классике. Но риск — дело благородное.

Шоу Carol Christian Poell Spring/Summer 2004 Menswear

В 2004 году Кэроль Кристиан Поэль провел показ коллекции под названием «Mainstream-Downstream» в канале Навильо Гранде в Милане. Презентация послужила метафорой для интерпретации дизайнером современного состояния моды, которая бессознательно течет в одном направлении. Модели неподвижно плыли вниз по течению, напоминая трупы. Их наряды, состоящие из высококачественных тканей и фурнитуры, как только оказались в воде, были мгновенно испорчены.

Реакция варьировалась от эйфории до отвращения, поскольку многие представители модной индустрии восприняли это как оскорбление своей собственной работы. На шоу Carol Christian Poell не было специально отведенных для гостей мест — любой прохожий мог остановиться и понаблюдать за происходящим. В этом смысле Поэлл демократизировал элитарность показа мод.

Андрей Уоррен

Кейси Кадволладер захотел создать цифровой аватар для Беллы Хадид в рамках фантастического фильма Mugler весна-лето 2021, и режиссер Флориан Джоан обратился к Андрею Уоррену из Misato Studio. Модель отсканировали с помощью камер для картирования тела в нью-йоркской студии (дизайнер курировал процесс из Парижа). Ее виртуальный аватар в белой майке и джинсах появился на первых секундах ленты, а затем превратился в Пегаса и отправился во Дворец Гарнье. 

Аватар Беллы Хадид на шоу Mugler весна-лето 2021

Courtesy of Andrei Warren

В чем заключалась суть проекта Mugler весна-лето 2021?

У Кейси была очень простая идея, которая заключалась в том, что каждая деталь и каждый момент в видео должны были удивлять (и даже шокировать). Мы какое-то время не могли определиться с темой, пока не пришли к эстетике антиутопического авангарда, в которой современность смешивалась с будущим, в котором, как мы предполагаем, многие преграды будут устранены.

Расскажите, как создавался цифровой аватар Беллы Хадид и превратился в Пегаса на шоу Mugler?

Когда нас попросили отсканировать Беллу и заставить ее летать, мы не поверили своим ушам. Начали рисовать Беллу и придумывать дизайн, чтобы все сработало. Еще одной сложной задачей было оживить ее и сделать это так, чтобы она выглядела реалистично.

International Magic

В январе, когда в Великобритании был третий, самый жесткий национальный карантин, Мартин Роуз подарила всей нации чувство единства благодаря цифровой презентации коллекции осень-зима 2021 своего именного бренда. В рамках проекта под названием What We Do All Day («Что мы делаем весь день») аудитория переместилась в трехмерный жилой квартал, каждая дверь которого открывалась, чтобы показать, какие обнадеживающие повседневные действия предпринимают люди со всего мира (включая семью Роуз) в изоляции. 

Реализовать идею ей помогли Адам Роджерс и Стефан Эндресс из International Magic, которые до этого (в 2017 году) работали над цифровым документальным фильмом для FKA twigs, а затем сотрудничали с Maison Margiela, художницей Джуди Чикаго и журналом 032c.

Как вы разрабатывали концепцию презентации для Martine Rose?

Мартин ставит на первое место индивидуальность, она пытается всегда найти что-то необычное и уникальное, поэтому мы начали создавать презентацию еще во время изоляции и искать вдохновение в сложившейся ситуации. Есть что-то захватывающее в том, чтобы тайком взглянуть на жизнь людей, которые, как и мы все, оказались в собственном доме, как в тюрьме. Одним из ключевых факторов, побудивших нас принимать участие в этом шоу, стала глобальная пандемия, мы понимали, что мир моды готов меняться и хочет поиграть с дизайном — дело сдвинулось с мертвой точки.

Шоу Alexander McQueen Spring/Summer 1999 RTW

Вспоминая культовые шоу, нельзя не упомянуть показ весенней коллекции Alexander McQueen, который проходил в заброшенном лондонском автовокзале. Это была большая коллекция, с множеством последовательных переходов элегантного покроя и гофрированного романтического кружева. В первом ряду не было знаменитостей. История гласит, что Александр Маккуин и его команда слишком усердно работали над своим шоу, чтобы сосредоточиться на каком-либо известном госте, который к тому же мог своим присутствием отвлечь публику от главного события.

Тринадцатое по счету шоу дизайнера с символичным названием «No. 13» держало зрителей в напряжении до самого конца. В центре помещения с деревянным покрытием были установлены две машины, взятые напрокат с итальянского завода по производству автомобилей. Модели обходили металлические приборы стороной, пока на импровизированном подиуме не появилась бывшая балерина и модель Шалом Харлоу, одетая в пышное белое платье-трапецию. Девушка встала между ними на специальный вращающийся круглый выступ, и тогда запрограммированные на определенные движения роботы включились, рисуя черные и неоново-желтые орнаменты поверх ее наряда.

«Сначала механические роботы двигались медленно, будто просыпались после длительного сна. И когда они пришли в сознание, они поняли, что рядом с ними было другое существо, и это была я. В какой-то момент любопытство сменилось агрессией, и они стали распылять краску, создавая футуристические узоры на этом простом платье. Когда роботы остановились, как бы отступив, я, пошатываясь, подошла к публике с полной самоотдачей», — рассказала Харлоу. Модель также сравнила представление с половым актом: «В некотором роде это стало похоже на агрессивный сексуальный опыт. Это акт насилия, хаоса и капитуляции. Мы не обсуждали с Александром конкретные детали этого момента его шоу. Мне нравится мысль, что он не хотел вмешиваться, позволяя мне испытать самый искренний, спонтанный опыт».

Маккуин позже сказал, что он был вдохновлен инсталляцией художника Ребекки Хорн 1991 года «Высокая Луна», в которой две подвешенные винтовки стреляли друг в друга кроваво-красной краской, и хотел показать, что индустрия моды превратилась в бездушного робота.

Botter

Дизайнер Рушеми Боттер, который сейчас трудится на посту креативного директора Nina Ricci, про собственный бренд тоже не забывает — и использует его как площадку для заявлений, поскольку , что «уже недостаточно просто делать одежду». Коллекция посвящена тяжелой, но актуальной теме — загрязнению Мирового океана пластиком: модели выходили в плавательных масках, некоторые несли в руках пластиковые бутылки. Да, 60% всех вещей коллекции создано из переработанного океанического пластика, собранного организацией Parley for the Oceans. Дизайнер рассказал, что отталкивался от готовых тканей — придумывал силуэты и цветовые сочетания, исходя из их свойств: некоторые из материалов были мягче обычных, другие жестче, но это скорее дало пространство для фантазии, чем наложило ограничения.

Итоги.

Итак, я выделила 4 основных схемы проведения показа мод: традиционная
подиумная, креативная выездная, театрализованное дефиле и показ-инсталляция.

Фото. Показ Emilio Pucci,
FWM, весна-лето 2007. Показ можно считать эталоном в проведении
качественного дефиле

И обратите внимание, никаких спецэффектов
для этого не требуется!

Когда дизайнер задумывает свой показ, всегда встает вопрос —
а как его оформить? Чем выделиться? Как заставить о себе говорить?
Показать платья или показать шоу? Это непростой выбор, и конечно,
найти свой путь, свое решение каждый должен сам. С моей точки
зрения, креативные выездные схемы — хуже всего. Конечно, они запоминаются.
Но вместе с тем, всегда оставляют чувство разочарования. Традиционные
подиумные показы требуют от дизайнера хорошей коллекции, потому
что люди будут смотреть только на нее. И еще, я бы добавила, такие
показы требуют профессиональных моделей. Только тогда показ коллекции
выглядит самодостаточным и оставляет сильное впечатление.

В качестве примера приведу показ зарубежной марки Emilio Pucci.
Он прошел в Москве несколько лет назад, а я до сих пор не могу
забыть как качественно они это сделали. Это тот уровень, на который
надо равняться в традиционных дефиле, и тогда никто не скажет,
что на показе было скучно.

Но поскольку до этого уровня дефиле и уровня коллекций многие
наши дизайнеры не дотягивают, то очень здорово, что в наших показах
развита театрализованная схема. Это оживляет показ, пробуждает
активный интерес публики, вызывает обсуждение марки. Без элементов
шоу, возможно, и говорить было бы не о чем. К сожалению.

Продолжение: Часть 4.
5 самых популярных подиумов для показов мод.

Начало: Оглавление

Osinka, 2012